Tuesday, July 29, 2014

Ahsan Manjil Visit

Ahsan Manjil,Dhaka,Bangladesh

Built in 1872 and standing on the river Buriganga, this stately building offers the visitors a feeling of the life-style of the Nawabs of Dhaka. Sometimes known as the Pink Palace, this building now houses a splendid museum.
Basically, it was the residence of the Nawabs. Nawab Abdul Gani renovated this building in the year 1872 and named it after his son Khaza Ahasanullah.
On the bank of river Buriganga in Dhaka the Pink majestic, Ahsan Manjil has been renovated and turned into a museum recently. It is an epitome of the nation's rich cultural heritage.
Todays renovated Ahsan Manjil a monument of immense historical beauty.
It has 31 rooms with a huge dome atop which can be seen from miles around. It now has 23 galleries in 31 rooms displaying of traits, furniture and household articles and utensils used by the Nawab.
Open 9 am- 5 pm from Saturday to Wednesday and 3-5 pm on Friday. Thursday is close.

Longest Sea Beach Of the World Cox's Bazar

Cox's Bazar, questionably the hot day-tripper atom in Bangladesh. The abode visited by abundant day-tripper from all over the apple every year including UK, Korea, Japan, USA, India, Australia, Nepal, Pakistan. There is no absolute almanac in Bangladesh Porjatan Corporation (BPC) on usually how abounding day-tripper appointment Cox's Bazar every year. However, an AFP address says during the winter added than 10,000 accessible apartment in Cox's Bazar bank breadth hotels about abide occupied about seven canicule anniversary week. Most of the Cox's Bazar hotels accommodate superior account with reasonable cost. Accommodation abutting to the bank differs from a cher ambit to an affordable price. It is consistently acceptable to book a allowance afore you appear actuality as your budget. Here we provide you some hotel address to book your reservation to avoid any hassle.

5 Star Hotel

Where you can touch luxarious life style

Hotel Sea Palace Limited

Rank :
Rank: 5 star
Overview : Standing around 6 acres of land, Hotel Sea Palace Limited the house for elites, ensures accommodation during your visit to make your experiences enjoyable & memorable.We assure unique hospitality that our guests can have ensured recreation after sunbathing and swimming over the beach.Surrounded by screen beauty "Hotel Sea Palace" is located at Kalatoli road 10 minutes driving -- distance from the airport & 200 yard away from Kalatoli Beach.

Services & Facilities :
• Central Air-conditioning System
• 24 Hours Room Service
• Gym
• Swimming Pool
• Water sports
• Billiard Room
• Burmese Shopping Arcade
• Business Center Facilities
• Ball Room
• Conference Room
• Board Room
• Doctor on Call


Restaurant & Bar:
Crown Restaurant: Open round the clock. It serves genuine Bangladeshi, Thai, Chinese, Indian and Continental & Seafood. Offer poolside snacks & beverage. 180 people can sit here at a time..
Bar-B-Que: The restaurant set to serve delicious food.
Lobby coffee shop: Open day-night round the clock and glowing furnished decorative environment serving various fast food, beverage, drinks (hot & cold).
Sahara foods: Very well decorated restaurant serving traditional Bangladesh & Multi cuisine menu. 150 people can sit together here.
Bar:Well stocked choice of liquor.


Reservation:
Hotel: Kalatoli Road, Cox's Bazar;
Tel: 88-0341-63692, 63792, 63794, 63826, 63853.
Cell: 88-01714652227, 01714652228.
Fax: 88-0341-63769,
Email: cxb@hotelseapalaceltd.com

Chittagong Sales Office: Mayer Shapna, 348 M.M. Ali Road, Room: 304 (2nd floor)
Dhampara, Chittagong.
Cell: 88-01554355116, 01716662274
E-mail: ctg@hotelseapalaceltd.com

Dhaka Sales office: Noorjahan tower (3rd floor), 2 Link Road
Banglamotor, Dhaka
Tel: 88-02-9672876.
Cell: 88-01819808842, 01711179678, 01913380847
Fax: 88-02-9672569,
E-mail: dhaka@hotelseapalaceltd.com


Accommodation Cost :
Presidential Suite — BDT 60,000/=
Royal Suites — BDT 20,000/=
Honeymoon Suite — BDT 15,000/=
Crown Regular Suite (Twin bed) — BDT 6,000/=
Crown Regular Suite (Couple bed)— BDT 5,000/=
Super Deluxe Room (Twin bed)— BDT 4,500/=
Deluxe Room (Couple bed)— BDT 4,000/=
Regular Room (Couple bed)— BDT 3,000/=
15% value added Tax and 10% service charges will be included with each of above.

Adress :
Hotel Motel Zone
Kalatoli Road, Cox's Bazar,
Tel: 88 - 0341 - 63692, 63792, 63794, 63826, 63853
Cell: 88 - 01714652227, 01714652228,
Fax: 88-0341-63769,
Fax: +88 0341 64436
Email: cxb@hotelseapalaceltd.com
Web  : http://www.hotelseapalaceltd.com

Standing around 6 acres of land, Hotel Sea Palace Limited the house for elites, ensures accommodation during your visit to make your experiences enjoyable & memorable.We assure unique hospitality that our guests can have ensured recreation after sunbathing and swimming over the beach.Surrounded by screen beauty "Hotel Sea Palace" is located at Kalatoli road 10 minutes driving -- distance from the airport & 200 yard away from Kalatoli Beach.

Intoducing The Longest Sea Beach Of the World

Geographical View Cox's Bazar
Often termed as the world's longest beach,Cox's Bazar has yet to become a major tourist destination in Asia.Cox's Bazar District has an area of 2491.86 square km. It is located at 21°35' N 92°01' E and is bounded by Chittagong District on the north, Bay of Bengal
in the south, Bandarban District on the east, and the Bay of Bengal on the west. Major rivers include Matamuhuri, Bakkhali, Reju Khal, Naf River, Maheshkhali channel and Kutubdia channel. The area of the city of Cox's Bazar is 6.85 square km
The town with an area of 6.85 square km, and bounded by Bakkhali River on the north and East, Bay of Bengal in the West, and Jhilwanj Union in the south.
 
History of Cox's Bazar
The greater Chittagong breadth including Cox's Bazar was beneath the aphorism of Arakan Kings from the aboriginal 9th aeon until its acquisition by the Mughals in 1666 AD.When the Mughal Prince Shah Shuja was casual through the arresting breadth of the present day Cox's Bazar on his way to Arakan, he was admiring to the breathtaking and arresting adorableness of the place. He allowable his armament to affected there. His aggregation of one thousand palanquins chock-full there for some time.A abode called Dulahazara, acceptation "one thousand palanquins," still exists in the area. Afterwards the Mughals, the abode came beneath the ascendancy of the Tipras and the Arakanese,followed by the Portuguese and again the British.The name Cox's Bazar originated from the name of a British East India Company officer, Captain Hiram Cox who was appointed as the Superintendent of Palonki(today's Cox's Bazar) beginning afterwards Warren Hastings became the Governor of Bengal afterward the British East India Company Act in 1773.Captain Cox was abnormally mobilised to accord with a aeon continued battle amid Arakan refugees & bounded Rakhains at Palonki. The Captain fabricated cogent progress in rehabilitation of refugees in the area, but had died (in 1799) afore he could accomplishment his work. To admire his role in rehabilitation plan a market / exchange was accustomed and was called afterwards him as Cox's Bazar (market of Cox). Cox's Bazar than was aboriginal accustomed in 1854 and a city was constituted in 1869. After the Sepoy Mutiny (Indian Rebellion of 1857) in 1857, the British East India Company was awful criticised and questioned on altruistic grounds, specially for its Opium barter cartel over the Indian Sub-Continent. However, afterwards its dissolution on 1 January 1874, all of the company's assets including its Armed Armament were acquired by the British Crown. Afterwards this celebrated yield over, Cox's Bazar was declared a commune of the Bengal Province beneath the British Crown. After the end of British aphorism in 1947, Cox's Bazar remained as a allotment of East Pakistan. Captain Advocate Fazlul Karim, the aboriginal Chairman (after ability from the British) of Cox's Bazar City accustomed the Tamarisk Forest forth the bank to draw day-tripper absorption in this boondocks and aswell to assure the bank from flat waves. He aswell donated abounding of his father-in-law's and his own acreage for establishing a Public Library and a Boondocks Hall for the town. He was aggressive to body Cox's Bazar as a day-tripper atom afterwards seeing beaches of Bombay and Karachi, and one of the antecedents in developing Cox's Bazar as such. He founded a Maternity Hospital, the Stadium and the arising arrangement by accretion grants from the Ford Foundation and Rockefeller Foundation through correspondence. Mr. T. H. Matthews, the arch of the Dacca Engineering College (1949~1954) was his acquaintance who had helped him in doing this. Architect Chandi Charan Das was the government civilian architect who had formed on all these projects. In 1959 the city was angry into a town committee. In 1961 the bygone Geological Survey of Pakistan accomplished analysis of radioactive minerals like monazite about the Cox's Bazar sea-beach breadth and a amount
 
pic in the south, Bandarban District on the east, and the Bay of Bengal on the west. Major rivers include Matamuhuri, Bakkhali, Reju Khal, Naf River, Maheshkhali channel and Kutubdia channel. The area of the city of Cox's Bazar is 6.85 square km
pic The town with an area of 6.85 square km, and bounded by Bakkhali River on the north and East, Bay of Bengal in the West, and Jhilwanj Union in the south.

মধুচন্দ্রিমা সেরে আসতে

কয়েক বছর আগেও চট্টগ্রাম ফয়’স লেকে দিনের বেলা ঘোরাফেরা করা গেলেও রাত যাপনের ব্যবস্থা ছিল না। কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ফয়’স লেকে মনোরম রিসোর্ট তৈরি করেছে। আপনি চাইলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়ানোর পাশাপাশি রাত যাপন করতে পারেন ফয়’স লেকে। নবদম্পতিরা মধুচন্দ্রিমা সেরে আসতে পারেন। ছুটির দিনগুলো কাজে লাগিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন। শিশুদের জন্য যেমন নানা রকম রাইডের ব্যবস্থা আছে, তেমনি বড়রাও খুঁজে পাবেন পাহাড়, লেক—সব মিলে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। ফয়’স লেকের প্রবেশমুখে চমৎকারভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। চারদিকে পাহাড় আর অরুণাময়ী, গোধূলি, আকাশমণি ও মন্দাকিনী, দক্ষিণী, অলকানন্দা নামের হ্রদ। পার্ক পার হয়ে হ্রদের পাড়ে যেতেই দেখা মিলবে সারি সারি নৌকা। এখান থেকে নৌকায় যেতে মিনিট দশেক লাগবে। তার পরই দেখা মিলবে চমৎকার রিসোর্ট। নৌকায় করে মিনিট দুয়েক যেতেই বাঁক। তারপর দুই দিকে সবুজ পাহাড়। স্বচ্ছ পানির ওপর ছুটে চলা বিভিন্ন রকমের ইঞ্জিনবোটের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের গায়ে এসে যেন আছড়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে দু-একটি করে বক এবং নাম না-জানা হরেক রকম পাখি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো দু-একটি করে গুইসাপ পানি সাঁতরে পার হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে মনোরম পরিবেশে উন্মুক্তভাবে হরিণ বিচরণের স্থান আর সে সময় যদি আকাশ থাকে মেঘলা, কার না ইচ্ছা করবে একটা-দুইটা কবিতার লাইন আওড়াতে?
হ্রদের পানির ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ইঞ্জিনচালিত নৌকা। দূরে পরিপাটি কটেজ। ভ্রমণপিপাসুদের রাতযাপনের জন্য দারুণ এক স্থান! ঘুরে দেখা যাক সেখানটায়। দোতলা এই কটেজগুলো বাইরে বেশ ছিমছাম, ভেতরটা বিলাসবহুল ও মানসম্মত। আপনার প্রয়োজনের সবকিছুই চাওয়ামাত্র পেয়ে যাবেন। এভাবেই পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে কয়েকটি কটেজ। ইঞ্জিন নৌকায় চড়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথচলা। চাইলে বৈঠাচালিত নৌকায়ও চলাচল করতে পারেন। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য—দুটোকেই অনায়াসে উপভোগ করতে করতে পৌঁছে যাবেন ওয়াটার পার্ক সি ওয়ার্ল্ড কনকর্ডে। এর পাশেই আছে আপনার জন্য বিলাসবহুল থাকার আবাস। নবদম্পতিদের জন্য রয়েছে হানিমুন কটেজ।
বিনোদনের জন্য থিম পার্ক ফয়’স লেক কনকর্ড, অ্যামিউজমেন্ট ওয়ার্ল্ডে আছে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক মানের রাইডস যেমন—সার্কাস ট্রেন, ফ্যামিলি কোস্টার, ফেরিস হুইল, রেডড্রাই স্লাইড, বাম্পার কার, সার্কাস সুইং, স্পিডবোট, ওয়াটার বি। লেকের ওপর ঝুলন্ত সেতু, পাহাড়ের বনাঞ্চলে ট্রাকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুউচ্চ টাওয়ার। রিসোর্টে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন রকমের সুবিধা, যেমন—প্রতিদিনের সকালের নাশতা থিম পার্ক ফয়’স লেক কনকর্ড অ্যামিউজমেন্ট ওয়ার্ল্ড রাইডসগুলো উপভোগ করার সুযোগ এবং দিনভর জলে ভিজে আনন্দ করার জন্য ওয়াটার পার্ক সি ওয়ার্ল্ড কনকর্ড। তা ছাড়া করপোরেট গ্রাহকদের জন্য সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিভিন্ন রকম ইভেন্টের সুবিধা রয়েছে।

এ সম্পর্কে বিপণন ব্যবস্থাপক ফারহানুল কে চৌধুরী জানালেন, ‘আমরা সব সময়ই ফয়’স লেক রিসোর্টে অতিথিদের সেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেবার মানকে মাথায় রেখে আমাদের এগিয়ে চলা। সব বয়সের বিনোদন এবং সেবার জন্য কনকর্ড ফয়’স লেক রিসোর্ট এক অন্যতম স্থান, বিশেষ করে বর্ষা ও ভরা পূর্ণিমার দিনে।’
খরচটা হাতের নাগালেই। থিম পার্ক ফয়’স লেক কনকর্ড অ্যামাউজমেন্ট ওয়ার্ল্ডে প্রবেশসহ সব রাইড ২০০ টাকা, ওয়াটার পার্ক সি ওয়ার্ল্ড কনকর্ড প্রবেশসহ সব রাইড ৩৫০ টাকা। ফয়’স লেক রিসোর্টে প্রতিদিন রাত যাপন দুই হাজার ৫০০ থেকে সাত হাজার টাকা এবং রিসোর্ট বাংলোয় প্রতিদিন রাত যাপন দুই হাজার ৫০০ থেকে ছয় হাজার টাকা। যাঁরা চট্টগ্রামে এসে ফয়’স লেকে থাকতে চান, তাঁদের ঢাকা অফিস থেকে যোগাযোগ করে ফয়’স লেক রিসোর্টে বুকিং দিয়ে আসাই ভালো। ফোন: ০১৯১৩৫৩১৪৮৩, ০১৯১৩৫৩১৪৮০, (০৩১) ২৫৬৬০৮০, ফ্যাক্স: (০৩১) ৬৫৯৪০৬।
অবশ্য ইচ্ছা করলে অন্য আবাসিক হোটেলে থেকেও আপনি ফয়’স লেক ঘুরতে পারেন।

অরণ্য মদমহেশ্বর

মদমহেশ্বরের মন্দিরও বন্ধ থাকে শীতকালে। বিগ্রহ তখন বিরাজ করেন উখিমঠের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরেই। অক্ষয় তৃতীয়ায় কেদার মন্দিরের দরজা খোলার কয়েক দিন পরে ভক্তজনের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয় বাকি চার কেদার মন্দিরও। মে মাসের শেষে মদমহেশ্বরের বিগ্রহ উখিমঠ থেকে ডুলি চেপে যাত্রা শুরু করেন মূল মন্দিরের উদ্দেশ্যে। বর্ণাঢ্য সেই শোভাযাত্রার সঙ্গী হয়ে দুর্গম ষাট কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন লেখক। রাস্তা গিয়েছে ঘন জঙ্গলে হিমালয়ান কালো ভালুকের আস্তানা পেরিয়ে, বানতোলি আর নানুর কুখ্যাত চড়াই ডিঙিয়ে, পাইন-রডোডেনড্রন-ভুজগাছের বেষ্টনি ঘেরা বুগিয়াল টপকে প্রায় দশ হাজার ফিট উচ্চতার ওপর দিয়ে।
মদমহেশ্বর যাওয়ার পরিকল্পনা পর্বেই অনেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের। জঙ্গল, জলের অভাব, বুনো ভালুক, দমফাটা চড়াই— এমন অনেক ফিরিস্তি সাজিয়ে বলেছিলেন, “বউ-ছেলেকে নিয়ে ষাট কিলোমিটার হাটতে জান কয়লা হয়ে যাবে। কী দরকার এমন পাগলামির?’” এই শুভানুধ্যায়ীদের বলতে পারিনি, শৈশবে ৬ মাস বয়সে ঝাঝার বাংলোয় মহুয়া গাছের নিচে দড়ির দোলনায় শুয়ে থাকার সময় এক মা-ভালুক আমার গা শুকে চলে যায়। সেই থেকেই বোধহয় বন্যতা আমার রক্তে। ভদ্রলোক আর এ জীবনে হয়ে উঠতে পারলাম না।
উৎসাহ জুগিয়েছিলেন পাহাড়িয়া বিশ্বদেব বিশ্বাস এবং খ্যাপা আলোকচিত্রী শিবনাথ বসু। শিবনাথদা বলেছিলেন, ‘‘মে মাসে যখন গাড়োয়ালে যাচ্ছ, অবশ্যই যাবে মদমহেশ্বর। আর চেষ্টা করবে মন্দির খোলার আগে ডোলির সঙ্গে যেতে। দেখবে সে অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলতে পারবে না।’’
শীতের দিনগুলিতে কেদারের মতো মদমহেশ্বরের পুজো হয় উখিমঠে ওঙ্কারেশ্বর শিবমন্দিরে। সাধারণত অক্ষয় তৃতীয়ায় কেদারমন্দিরের দরজা খোলে। বাকি চার কেদারের পাট খোলে আরও দিন কয়েক পরে। কেদার ঘুরে গৌরীকুণ্ডে এসেই খবর পাই, ২৫ মে উখিমঠ থেকে চতুর্দোলায় মদমহেশ্বরের বিগ্রহ নিয়ে যাত্রা শুরু হবে। স্থানীয় ভাষায় বলে ‘ডোলি’। তখনই ঠিক করে ফেলি, আমরাও যাব ডোলির পিছু পিছু। রাসি হয়ে ২৭ মে ডোলি পৌছবে মদমহেশ্বর মন্দিরে। খুলবে মন্দিরের দ্বার। আমরাও ওই শুভদিনে পা দেব হিমতীর্থ মদমহেশ্বরে।

২৪ মে উখিমঠে ইন্দর সিংহের আস্তানা থেকে আমরা রওয়া দিলাম সকাল ৯টা নাগাদ। প্রথমদিন আজ আমরা যাব রাসি গ্রাম পর্যন্ত। উখিমঠ থেকে জিপে ১৩ কিলোমিটার। (এই সূত্রে বলে রাখি, ১৯৯৮ সালে এক ভয়াবহ ধসে এই ছোট্ট জনপদটি মাটিতে মিশে গিয়েছে। বিরৌলিতে যে ঝোলপুল পেরিয়ে আমরা যাত্রা করেছিলাম লেখের দিকে, এ পৃথিবীতে তার আর অস্তিত্বই নেই। গোটা এলাকাটি জলমগ্ন হয়ে রূপ নেয় মদমহেশ্বর তালের। ২০০৭-এর খবর, সে তাল নাকি এখন শুকিয়ে গিয়েছে।)
বিরৌলিতে একটা ছোট্ট দোকানে চা খেয়ে হাটতে শুরু করলাম সওয়া দশটা নাগাদ। প্রথমে উৎরাই। কিছুটা এগিয়েই পেরোতে হল সবুজ রঙের একটা ঝোলা পুল। নিচে রুদ্র গর্জনে বয়ে চলেছে মদমহেশ্বর গঙ্গা (কেউ বলে কালীগঙ্গা)। সেতু পেরিয়েই পথ ঊধ্বর্মুখী। লালচে বাদামি বা কালো পাথর ছড়ানো সুড়িপথ চীর-পাইন-অ্যাকাশিয়ার ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পাইনের পাতাগুলি যেন মনে হচ্ছে তেল দিয়ে মাজা। পায়ের তলায় ঝরা পাইনের স্তূপ, আর নাকে তার গন্ধ। অনেকটা চন্দনের গেন্ধর মতো।

বনের মধ্যে যে যার নিজের ছেন্দ হাটছি, হঠাৎই কানে এল ‘ডিম-ডিম-ডিম’।
পোর্টার যোগিন্দর বলল, ‘‘ওই দেখুন মদমহেশ্বরের ডোলি।’’ গাছের পাতার ফাক দিয়ে দেখি শোভাযাত্রা সহকারে চতুর্দোলায় চেপে চলেছে মদমহেশ্বরের বিগ্রহ। লাল-হলুদ রেশমি ঝালরে আবৃত। শীর্ষে রাজছত্র। রুপোর দুটো পেল্লায় শিঙা, আটোসাটো, গৈরিক ঝাণ্ডা নিয়ে চলেছে ভক্তের দল। সামনে পিছনে ঢাক বাজাতে বাজাতে বাদ্যকরেরা। শিঙার ফুৎকারে চমকে উড়ে পালিয়ে গেল দুটি গোেল্ডন হিমালয়ান ঈগল। ডোলি কাধে নিয়ে আমাদের অতিক্রম করে গেল শোভাযাত্রাকারীরা। যাওয়ার আগে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে গেল, ‘‘ডোলির সঙ্গে যাচ্ছেন। অশেষ পুণ্য আপনাদের। এমন সৌভাগ্য খুব কম যাত্রীরই হয়। জয় মদমহেশ্বর।’’ জয় মদমহেশ্বর এই যাত্রাপথে ‘পাসওয়ার্ড’।
বেলা ১২টা নাগাদ পৌছলাম লেখ গ্রামে। প্রথমেই নজরে পড়ল স্কুলবাড়ি। ছোট্ট, কিন্তু সমৃদ্ধ গ্রাম। বেশ কয়েকটি ছিমছাম পাকা বাড়ি। ছাদ বেশির ভাগই স্লেট পাথরের, এদিকে যেমন হয়। অনেক বাড়ির সামনেই ছোট্ট সবজিবাগান, চোখে পড়ল ফুলের গাছও। দুপুরের খাওয়া সারলাম একটি বাড়িতে। একতলায় পুচকে একটি দোকানঘর। বাশের মই বেয়ে দোতলায় এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পরই খানা হাজির। আতপ চালের ভাত, অড়হর ডাল, আলুর তরকারি। একেবারেই ঘরোয়া পরিবেশ। সহজ আন্তরিকতায় ভরা এখানকার মানুষের মন। গৃহস্বামী বললেন, ‘‘ফেরার সময় আবার আসবেন কিন্তু।’’

ভোজনপর্বের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা। লেখের উচ্চতা চার হাজার ফিট। আজ আমাদের উঠতে হবে ৬৪৬০ ফিট উচ্চতায় রাসিতে। কিছুদূর হাটার পর পথে পড়ল ওনিয়া গ্রাম। খেলাঘরের মতো পুচকে এক পোস্ট অফিস। দাওয়ায় একটা কুকুর। কুকুর এবং পোস্টমাস্টার দু’জনেই পরিপাটি দিবানিদ্রায় রত। পাশে ছোট্ট একটা দোকানঘর। বাশের মাচায় বসে দোকানি ঢুলছে। শহরের কলকোলাহল হতে সহস্র যোজন দূরে এই নিশ্চিন্দপুরের পথে হাটতে হাটতে লোভ হয়, এখানেই ডেরাডেণ্ডা ফেলে বসে যাই। চলতে চলতে দেখি পাশে পাহাড়ের থাকে থাকে চাষ হচ্ছে। ছোট ছোট গরু। তাদের তাড়িয়ে চলেছে ফাদানথ ঝোলানো গাড়োয়ালি বধূ। লাল রামদানার খেতে লুকোচুরি খেলছে দুটি গাড়োয়ালি শিশু। এমনি করে হাঁটতে হাঁটতেই বিকেল গড়িয়ে আসে। শ্রান্ত পায়ে পৌছই রাসিতে। রাকেশ্বরী দেবীর নামেই গ্রামের নাম। মদমহেশ্বরের ডোলিও আজ রাতে এ গ্রামেই থাকবে।


মন্দিরের কাছে একটি ঘরেই রাতের আশ্রয় মিলল। একটু জিরিয়ে মন্দির এলাকায় গেলাম। সেখানে তখন মদমহেশ্বরের ডোলিকে ঘিরে সারা গ্রামের ভিড়। সব বাড়ি থেকেই এসেছে পুজোর ডালি। প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি হচ্ছে। বাজছে ঢাক জাতীয় বাদ্যি। হিমালয়ের এই প্রত্যন্ত জনপদের প্রায় নিস্তব্ধ জীবনে মধ্য-কেদার বিগ্রহের এই ডোলি নামানোও একটি বড় ঘটনা। মৃদু চাদের আলোয় যখন ঘরে ফিরলাম মনে কেমন প্রশান্তির স্পর্শ। রাতে ঠাণ্ডা প্রবল। রাত ৯টার মধ্যেই অড়হর ডাল, আতপ চালের ভাত, সর্ষে শাক সিদ্ধ— এই থ্রিকোর্স ডিনার সেরে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সেধোলাম।
পরদিন ২৬ মে সকাল ৭টায় চা এবং রুটি খেয়ে হাটা শুরু হল। প্রথমেই অনেকটা উৎরাই। গড়ানে পথ বেয়ে পাচ কিলোমিটার হেঁটে বেলা এগারোটা নাগাদ পৌছোলাম ৫৫৪০ ফিট উচ্চতার গৌণ্ডার গ্রামে। গোটা পথটাই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে, মাঝে মাঝেই চীর ও পাইনের বন। পায়ের তলায় শুকনো ঝরা পাইনের কাটা পাতার স্তূপ। একটু অসতর্ক হলেই পদস্খলন অনিবার্য। কোথাও কোথাও ক্ষীণ জলধারা
বয়ে গেছে পথের উপর দিয়ে। সন্ধ্যার পরে এ অঞ্চলে ভালুক বেরোয়। তাই দিনের বেলায়ও একটু সতর্ক হয়ে পথ চলাই ভাল। গৌণ্ডারে ছোট একটি চায়ের দোকান—সরু, একদম রাস্তার গা ঘেষে। চা খাই সেখানে বসে। মূল গ্রামটি নিচে, নদীর ধারে, উপর থেকে দেখি গ্রামবাসীদের শান্ত জীবন ছন্দ। আপেলের মতো টুকটুকে গালের শিশু ঝুলছে কর্মরতা মায়ের পিঠে। কোথাও কাঠ কুড়োচ্ছেন বৃদ্ধা রমণী। আমাদের দেখে দূর থেকে হাত নাড়েন। মুখে লাখ টাকার হাসি।

আবার পথ চলা। মিলিয়ে যায় গৌণ্ডার গ্রাম। আবার বন। মায়াময় ছায়াপথ। সূর্যালোকে ঝলমল করছে গাছের পাতা। মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হচ্ছে নদী। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। বনঁঝিঝির একটানা মাতন, পাইনের সুবাস, আর তারই সঙ্গে অদ্ভুত এক সুরেলা ধ্বনি ঠি-ন্‌-ন্‌। পরে জেনেছি এ হল কপার ষ্টিং পাখির ডাক। মনে হয় বনদেবীর উদ্দেশে অলক্ষ্যে কোনও মহাশিল্পীর নিপুণ বাজনা। পথের বাকে বাকে পেল্লায় আকারের গিরগিটি। তারা অবাক চোখে ঘাড় তুলে চায় আমার দিকে। রাস্তা ছাড়ার কোনও লক্ষণই নেই। ভাবে বোধ হয়—আমাদের রাজেত্ব এ আপদ এল কোথা থেকে। বন অনেক দেখেছি। কিন্তু এতো অরণ্যানী!
বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে হাজির হই বানতলিতে। সামনেই প্রাক্তন ফৌজি গজেন্দ্র সিংহের পর্ণ কুটির। আশ্রম মৃগ নয়, ঘুরছে বিশাল এক পাহাড়ি কুকুর। জঙ্গলে এরাই গবাদি পশুর পাহারাদার। গলায় মোটা করে লোহার পাত বসানো। হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর অতর্কিত কামড় আটকাতে। দুপুরে আহারের বেন্দাবস্ত হয় এখানেই। খানা পাকানোর অবসরে ঘুরে দেখি জায়গাটা। অপূর্ব রম্যস্থান। চারদিকে সবুজের সমারোহ। শান্ত নিস্তবদ্ধ বনস্থলী। ভাবি, বনস্থলী থেকেই কি বানতলি নাম? নির্জনতািপ্রয় হিমালয় প্রেমিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি কুটির বানিয়েছিলেন এখানে। তার ভগ্নদশা দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। অল্প কিছু দূরেই মদমহেশ্বর গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গম। একটি নেমে আসছে নন্দীকুণ্ড, অন্যটি চৌখাম্বা থেকে। যেন আশ্রমের পরিবেশ। দু’চোখ ভরে দেখি।

বানতলির প্রায় গায়েই ছোট একটি পুল। সেতুর অবস্থা খুব ভাল নয়। বানতলির পরই শুরু হয়েছে দমফাটা চড়াই। এ অঞ্চলের রসিকতা, ‘বানতলিকা চড়াই, জার্মান কা লড়াই’। িদ্বপ্রাহরিক ভোজন সেরে পথে নামি। এখানে থেকে মদমহেশ্বর ৯ কিলোমিটার। আজ আমরা খাডারা পর্যন্ত ২ কিলোমিটার এগিয়ে থাকায় কাল ভাঙতে হবে ৭ কিলোমিটার পথ।
বিকাল চারটে নাগাদ এসে পৌছই খাডারায় ফতে সিংহের সিংহসেবা েপ্রম কুটিরে। দুটি মাত্র খড়ের ঘর। কিন্তু তকতকে নিকোনো। ঁসিদুর পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া যায়। এ মরসুমে আমরাই প্রথম যাত্রী। আগেকার দিনে হিমালয়ের তীর্থপথে এমন চটিতেই দিনের শেষে আশ্রয় নিত শ্রান্ত যাত্রীর দল। এখন ট্যুরিজমের গুতোয় চটি শব্দটাই ঠাই নিয়েছে অভিধানের পাতায়। কুটিরের সামনে খোলা চত্বরে বসে উপভোগ করছিলাম এই পাহাড়তলির সন্ধ্যা। চারদিক ঘিরে অতিদীর্ঘ বনস্পতির দল। শৈশবে পূর্ণ চক্রবতর্রী আকা রামায়ণে রামসীতার কুটিরের একটি ছবি দেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল সেই ছবিটিই যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এখানে। রাত বাড়তেই ঠাণ্ডা যেন ছোবল মারতে লাগল। তবু ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করছিল না। গাছগাছালির ফাক দিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের হাতছানি, ঝিঁঝির চড়া ঐকতান, ঘুমোতে যাওয়ার আগে মৃদু কন্ঠে ফতে সিংহের শিবেস্তাত্র পাঠ—স্তব্ধ অরণ্যে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। (পরে জেনেছি, এই ফতে সিংহ উত্তরাখণ্ডে মাধ্যমিকে শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্র)।
পরদিন ২৭ মে যখন ঘুম ভাঙল, আকাশে শুকতারা তখনও জ্বলজ্বল করছে। সাড়ে ৬টায় যাত্রা শুরু করি। পথের কঠিনতম চড়াই আজকেই অতিক্রম করতে হবে। পাকে পাকে রাস্তা পাহাড়কে বেষ্টন করে সটান ঊধ্বর্মুখী। সোনালি সূর্যালোক দীর্ঘ বনস্পতির ফাক দিয়ে এক অপূর্ব জ্যামিতিক আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা করেছে। ঢালু অতি সরু পথ। একেবারে ক্ষমাহীন চড়াই। মনকে প্রবোধ দিতে তাকাই অকৃপণ প্রকৃতির পানে। গুচ্ছ গুচ্ছ লাল গোলাপি রডোডেনড্রন আর পাইনের অজস্র সমারোহ। পাথর ছড়ানো পথে ঝরা লালফুল আর পাইন চীরের পাতায় মিলে অদ্ভুত কোলাজ! এই বিচিত্র অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে হাফাতে হাফাতে দু’কিলোমিটার চড়াই ভেঙে হাজির হলাম নানুতে।



নানুর উচ্চতা ৭১১৪ ফিট। এখান থেকে মদমহেশ্বর আর মাত্র পাচ কিলোমিটার। নানুতে ঝোপড়ির মধ্যে ছোট্ট একটি দোকানে চা খেয়ে অলস পায়ে আবার চলতে শুরু করি। বন ক্রমশই নিবিড় হয়ে আসে। সূর্যের আলোও ঘন পাতা ভেদ করে প্রবেশ করতে পারছে না। এ বার দেখা যায় ভুজ গাছ। এই গাছ দেখেই বুঝি হাজার দশেক ফিটের কাছাকাছি এসে পড়েছি। এক জায়গায় বিশাল এক ভুজ গাছ উলটে পড়ে, পাশে ছোট গাছগুলো তার মাটিতে পতন রুখে দিয়েছি। যেন ভীেষ্মর শরশয্যা। গায়ে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ। পাশ কাটিয়ে পথ চলি। শুনি বনের এ অংশে প্রায়ই ভালুক বেরোয়। এক সময় সামনে দিয়ে চলে যায় বিশাল ময়াল জাতীয় একটি সাপ। রাজকীয় মেজাজে। উলটোদিক থেকে নামতে দেখি গৈরিকধারিণী এক বিদেশিনিকে। স্মিতহাস্যে বলেন, ‘‘জয় মদমহেশ্বর। প্রায় এসে গেছেন। আর একটু।’’ ভরসা পাই মনে। আবার হাটি। আবার দাড়াই। হঠাৎ দেখি ঘন বন যেন কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। বড় গাছের সংখ্যা কমে আসে। পাহাড়ের ঢালে বুগিয়াল। দূরে দেখা যায় মদমহেশ্বর মন্দিরের চূড়া।
এ এক আশ্চর্য সবুজের দেশ। কিছুটা গড়ানো ঢাল, যেন সবুজ কার্পেট বিছানো। ঢালের শেষে কেদার ও তুঙ্গনাথের মন্দিরের আদলেই ছিমছাম নিরাভরণ অথচ আশ্চর্য সুন্দর মদমহেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পিছনে ও পাশে রাজছত্রের মতো দীর্ঘ কয়েকটি গাছ, অ্যাকাশিয়া ধরনের পাতা। সামনে ছড়ানো প্রান্তরে রুমেেক্সর ঝাড়। দেখতে অনেকটা পালংশাকের মতো। কিছু দূরে তুষারে আবৃত রুপোলি পর্বতশ্রেণি। তারই মধ্যে জ্বলজ্বল করছে চৌখাম্বার শিখর। পথের ক্লান্তি নিমেষে দুর হয়ে যায়।

বেলা প্রায় দুটো। আশ্রয় মেলে মন্দিরের গায়েই মন্দির কমিটির কাঠের দোতলা ধর্মশালায়। ইতিমধ্যে ডোলি এসে পৌছেছে। হোম চলেছে মন্দিরের চত্বরে। টাঙানো হচ্ছে বিশাল এক ঘণ্টা। এখন ছয় মাস বিগ্রহের নিয়মিত পুজো হবে এ মন্দিরে। দক্ষিণমুখী মন্দির। ঈষৎ হেলানো দ্বিখণ্ডিত কালো প্রস্তরখণ্ড। পঞ্চকেদারের মধ্যম কেদার এই মদমহেশ্বর। মহিষরূপী মহাদেবের নাভিদেশ। আবার কেউ বলেন, মত্ত মহেশ্বর। উচ্চতা ১১,৪৭৪ ফিট। ঘুরে ঘুরে দেখি চারদিক। একান্তই অনাড়ম্বর পরিবেশ। কেদার ও বদরিনাথের ধনী ভক্তদের ভিড় উৎপাত নেই। মূল বড় মন্দিরের বা দিকে ঘেষে ছোট্ট দুটি মন্দির। একটিতে পার্বতী, অন্যটিতে হরপার্বতীর যুগলমূর্তি। উৎকুটিকাসনে বীণাধর চতুর্ভুজ শিব।
সামনেই চালার নিচে একেবারেই আটপৌরে ভোজনশালা। সেই আতপ চালের ভাত-ডাল ও সর্ষে শাকের তরকারি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। বেলা তখন তিনটে। আয়োজন সামান্য, কিন্তু আতিথ্যে ত্রুটি নেই। ইতিমধ্যে আকাশজুড়ে কালো মেঘ চারদিক ছেয়ে ফেলল। সঙ্গে ঘন কুয়াশা। কুড়ি হাত দূরে মন্দিরকেও দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি নামে হুড়মুড়িয়ে। বাতাসে যেন ছুরির ধার। সব শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়েও স্বিস্ত পাই না। তবু বারান্দায় দাড়িয়ে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফিট উচ্চতায় শিব ঠাকুরের আপন দেশে দেখি প্রকৃতির রুদ্রলীলা। বিদ্যুতের ঝলকে, মেঘের গর্জনে যেন বাজে রুদ্র শিবের ডমরু।
সন্ধ্যার মুখে মেঘ কেটে যায়। আবার দৃশ্যমান হয় পাহাড়ের কোলে সবুজের দৃপ্ত সমারোহ। পশ্চিমে দিনের শেষ রৌদ্রালোকে গোলাপি হয়ে ওঠে পর্বতমালা। যেন মুঠোমুঠো সিঁদুর ছড়ানো দিগদিগেন্ত। কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি চলে মন্দিরে। যেন মহাকালের ঘণ্টা। অনেক রাত্রি পর্যন্ত নির্নিমেষে চেয়ে থাকি স্তব্ধ বনস্থলের সিল্যুট চিত্রের দিকে। যেন স্বেপ্নর দৃশ্য।

পরদিন ভোরে আরও দু’কিলোমিটার চড়াই ভেঙে উঠলাম বুড়া মদমহেশ্বরে। বিশাল ওলটানো ঝুড়ির মতো গড়ানে উপত্যকা। পথ বুঝতে না পেরে উঠি ঘাস লতা ধরে। উঠেই বিস্ময়! এ যেন অফুরন্ত সবুজের মেলা। সবুজ গড়ানে উপত্যকা ভেসে যাচ্ছে প্রথম সূর্যের মায়াবি আলোর বন্যায়। সোনালি রোদ্দুরে ঝলমল করছে চৌখাম্বা পর্বতের রজত সিংহাসন। ঢালের তিন দিকেই রুপোলি পাহাড় যেন কোন মহাপুজোর বন্দনারত। প্রায় ১২ হাজার ফিট উচ্চতায় সবুজের এই সমারোহ প্রায় অবিশ্বাস্য। সবুজের মাঝে কিছুটা অংশ ন্যাড়া। প্রবাদ, পাণ্ডবরা শিবের খোজে লাঙল চালিয়েছিলেন এখানে। সেই থেকে ঘাস গজায় না ওইটুকু অংশে।
ওই ঢালের এক স্থানে কিছু পাথর অযেত্ন সাজিয়ে বুড়া মদমহেশ্বরের মন্দির। একেবারেই হাতখানেক। ছোট্ট শিবলিঙ্গ। দু’একটি বুনো ফুল কেউ দিয়ে গেছে। শান্ত নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষা ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বরের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পার্থিব উপাচারের ডালি এখানে মূল্যহীন।
সূর্য ধীরে ধীরে উঠছে মাথার উপর। তার আলোকে চিকচিক করছে শিশিরকণা। এ বার নামার পালা। প্রত্যাবর্তন ইটকাঠ পাথরের তথাকথিত সেই সভ্যজগতে। পা যেন টেনে ধরে। শেষ বারের মতো প্রাণভরে দেখে নিই শান্ত স্তব্ধ হিমারণ্যে সবুজের এই সমারোহ। প্রশান্ত চৌখাম্বার শিখর। মনে মনে বলি, আবার, আবার আসব। তোমার চরণচিহ্ন ছুতে।

উত্তরাখণ্ডের যোগাযোগ

উত্তরাখণ্ডে যেতে হলে এই অঞ্চলের প্রবেশদ্বার হরিদ্বার অথবা হৃষিকেশ যাওয়াই দস্তুর। হাওড়া রেল জংশন থেকে প্রচুর ট্রেন প্রত্যেক দিন হরিদ্বার ও হৃষিকেশ পৌছচ্ছে। ট্রেন আসছে ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকেও এই দুই জায়গায়। এর পর রেলের বেন্দাবস্ত আর নেই। ভরসা বাস, সুমো, কোয়ালিস, বোলোরো, জিপ ও অন্যান্য মোটরযান।
ট্রেনে ছাড়াও হরিদ্বার যাওয়া যায়। নয়াদিিল্ল থেকে হরিদ্বার মাত্র ২০৮ কিলোমিটার। সকাল ৬টা থেকে প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর হরিদ্বারের বাস পাওয়া যায়। শেষ বাস ছাড়ে রাত ৯-৩০ মিনিটে। হরিদ্বার, দেরাদুন, অথবা হৃষিকেশ পৌছে বাস
বা ভাড়া গাড়িতে গৌরীকুণ্ড। তিন জায়গা থেকেই গাড়ি ভাড়া করা যায়। জি এম ভি এন-র নিজস্ব এ সি বাস বা অন্যান্য গাড়িও বুক করা যায়। গৌরীকুণ্ড থেকে উখিমঠের দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার। মরশুমে ভোর পাচটায় দিনে একবার ‘ভুখ হরতাল’ বাস গৌরীকুণ্ড থেকে ছেড়ে বেলাবেলি পৌছয় বদরিতে। বদরি পৌছনোর অনেক আগেই পড়ে উখিমঠ। প্রথমদিন উখিমঠ থেকে রাসি গ্রাম জিপে ১৩ কিলোমিটার। তবে হেঁটে যেতে হলে বিরৌলি থেকে
যাত্রা শুরু করে প্রথম রাত বিশ্রাম নেওয়া যাবে রাসিতে। পরের দিন সকালে ট্রেকিং শুরু করে রাত কাটবে খাডারায়। তৃতীয় দিন সকাল সকাল হাঁটা শুরু করে মদমহেশ্বর মন্দির পৌছনো যাবে বিকেল পাচটার মধ্যে।
উড়ানপথের হদিস পেতে: http://www.mapsofindia.com/flight-schedule/index.html
রেলপথের যাবতীয় খবরের জন্য: http://www.mapsofindia.com/railway-timetable/index.html

Monday, July 28, 2014

ঈদ মোবারক


ঈদ মোবারক
ঈদ মোবারক
ঈদ মোবারক
EID Mubarak
EID Mubarak
EID Mubarak











পবিত্র ইদুল-ফিতর উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা ।   ঈদ মোবারক




Sunday, July 27, 2014

ঢেউতোলা প্রিয় বঙ্গোপসাগর

সমুদ্রসৈকতে পর্যটক মাথার ওপর সূর্য। পায়ের নিচে বালু। পেছনে ঝাউবন। সামনে সাদা মুকুটের ঢেউতোলা প্রিয় বঙ্গোপসাগর। কক্সবাজার সৈকতের এ অংশকে লোকে বলে পুরোনো বিচ, আদ্যিকালের সৈকত। এই পথ তেমন কেউ মাড়ায় না। বিস্তীর্ণ সৈকতের বুকটাও তাই পদচিহ্নহীন, নিষ্কলুষ। ঝাউবনের ফাঁকে দুটো ছাতাঢাকা হেলানো বেঞ্চ। কালেভদ্রে হয়তো এখানে কেউ এসে বসে। বেশ কিছুটা দূরে ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে বাঁকটা ঘুরে গেছে। দূর থেকে সে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একটা সাদা রেখা শুধু চোখে পড়ে। সাগর থেকে উঠে আসা দুরন্ত বাতাসে অবিরাম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, মনটাও। ওটা দূর থেকে ভালো করে লক্ষ না করলে মনে হবে, সাগরের বুকেই বুঝি চলছে ঢেউয়ের দাপাদাপি। সেটা ভুল। কেননা, খুব দূরে কালো মতো অনুচ্চ একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, কতকটা উঁচু-নিচু, পাহাড়ি ঝোপের মতো। সৈকতচারী এক শামুক-কুড়ানিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওটা মহেশখালী-কক্সবাজারের সেই পৌরাণিক দ্বীপ। কক্সবাজার শহর থেকে ঝিনুক মার্কেট আর বিমানবন্দরের মাঝখান দিয়ে সোজা নেমে আসা এ সড়ক এসে থেমেছে এই বিচে। একসময় এটাই ছিল কক্সবাজার সৈকতের প্রবেশদ্বার। এখন এই সৈকতে সে ঐতিহ্য হারিয়েছে, হারিয়ে গেছে লাবণী পয়েন্ট আর কলাতলীর নবীন বেলাভূমির কাছে। কিন্তু তাই বলে তার আকর্ষণ আর সৌন্দর্য মোটেও কমেনি।
রাস্তার প্রান্তে গোটা কয়েক নারকেলগাছ বালুর মধ্যে কোমর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুদিকে বিস্তীর্ণ সারি বাঁধা ঝাউবন। জোয়ারের পানি এসে ঝাউগাছগুলোর শেকড়বাখড় ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে ফেনা ফেনা দুরন্ত ঢেউ। ভাটায় পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে উদোম পিঠে রোদপোহানো সৈকত—চকচকে রুপালি। অন্যান্য সৈকত যেখানে মহাব্যস্ত, জনারণ্যে ম্রিয়মাণ ঝাউ অরণ্য আর বালুর বুকে ধেয়ে চলা সাগর কলমীলতা, সেখানে পুরোনো সৈকতের নির্জনতাটুকুই যেন ওর অহংকার। এসব ভাবতে ভাবতেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম সূর্যাস্ত দেখার অপেক্ষায়। অবশ্য কেউ কেউ বিচ-স্কুটারে চেপে বা ঘোড়ায় চড়ে এদিকে মাঝেমধ্যে এসে ঘুরে যাচ্ছে নবীন বিচ থেকে। এখানে বসেও রীতিমতো উপলব্ধি করছি, নবীন বিচ থেকে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত সৈকতের অংশটুকু হাজার হাজার মানুষের পদচারণে উৎসবে রূপ নিয়েছে। ছাতা খুলে সাজিয়ে রাখা বেঞ্চগুলোর প্রায় কোনোটাই খালি নেই। অন্যবেলায় অনেকেই সাগরের পানিতে ভিজে একাকার হচ্ছে। ঝিনুকমালা বিক্রেতার দল ছুটে বেড়াচ্ছে এর কাছ থেকে ওর কাছে। আর স্থানীয় ক্যামেরাম্যানরা ওত পেতে বসে আছে শিকারের আশায়। সূর্যাস্তের মুহূর্তগুলো ওরা ক্যামেরাবন্দী করতে মহাব্যস্ত। সূর্যাস্তের ছবি তোলার ওদের একটা পছন্দের পোজ আছে। ডিমের কুসুমের মতো সূর্যটার সামনে কেউ একজন হাতের তালু পেতে ধরেছে, যেন সে অস্তায়মান সূর্যটাকেই ধরে আছে। হেমন্ত-শীতে সেটা সম্ভব হলেও এই গ্রীষ্মে, অফ সিজনে সেই পছন্দনীয় ছবির ফ্রেম তৈরি করা একরকম অসম্ভবই বটে। সূর্যটা হেলতে শুরু করেছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়েব হয়ে যাবে সাগরের পানিতে। হলোও তা-ই। বিকেল ফুরোতে না ফুরোতেই আকাশের কালবৈশাখী মেঘের টুকরোটা ক্রমেই যেন বড় হতে লাগল। সূর্যাস্ত দেখার সব আশা গুড়ে বালি হয়ে গেল। আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ করে কোথায় যেন সূর্যটা হারিয়ে গেল, মিশে গেল মেঘের পকেটে। কালচে আকাশের মতো আমাদের মনটাও কালো হয়ে গেল। একেই বলে ‘অফ সিজন’। হঠাৎ করে প্রকৃতি ও সাগরের মুড অফ হয়ে যাওয়া। হলোও তা-ই। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো কালবৈশাখী। দাপুটে বৃষ্টি। মাতাল সাগর। দু-চারজন ছাড়া মুহূর্তের মধ্যে বিচ খালি হয়ে গেল। বলা তো যায় না, সাগর কখন আরও বেশি খেপে ওঠে। সূর্য চেয়ে মেঘ পেলাম, মেঘ থেকে নামল বৃষ্টি আর বাতাস, শুকনো বালুতে সারা গা মাখামাখি, দাঁত কিচমিচ, মন খিচমিচ নিয়ে উঠতে হলো ওপরে। কিন্তু ওপরেও তো কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই, নেই বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা। কী আর করা! অফ সিজন বলে কথা। হোটেলগুলো তো আর শুধু শুধু ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অফার করেনি। দর্শনের আনন্দও তাই ফিফটি পার্সেন্ট কমবে না কেন? এই সান্ত্বনা নিয়েই ডেরায় ফিরতে হলো কাকভেজা হয়ে, রিকশাবিহীন হেঁটে। তবু থেমে থাকে না ভ্রমণ। ভেজার পরও এক অন্য রকম ভালো লাগা—সাগরের পাড়ে লোনা জলে নয়, স্বর্গীয় মিঠা এক শীতল জলের ধারায় সিক্ত হওয়া। সব মানুষের সময় করে ওঠা তো আর একসময় হয় না। তাই অন্য কোনো সময়ে অন্য এক বেলাভূমিতে নিরিবিলি সময় কাটানো, এও এক অন্য রকমের আনন্দ, কক্সবাজারে বেড়ানোর এক অন্য পিঠ। কক্সবাজারে সে জন্য অফ সিজনে হোটেলগুলোও যেন তাদের ভাড়া কমিয়ে পর্যটকদের ডাকতে থাকে। তবে যাঁরা খুব ভিড় এড়িয়ে কক্সবাজারকে দুই দিনের জন্য একান্তে পেতে চান আপন করে, উপভোগ করতে চান সৈকতের আসল প্রকৃতি, নিরাবরণ সেই শুদ্ধ সৈকতকে দেখার এটাই ভালো সময়, অন্তত বর্ষাকাল পর্যন্ত তা চলতে পারে। কক্সবাজারে এখন লোভনীয় সব থাকার জায়গা আর খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে হোটেল-মোটেলে। ভাড়াও আশ্চর্যজনকভাবে কম। অফ সিজন বলে ভিড় কম, রাস্তাও ফাঁকা। দোকানগুলোতেও চলছে নানা রকমের ডিসকাউন্ট, দরকষাকষি। তাই অফ সিজন মনে করে সামনের শীতের অপেক্ষা না করে এখনই কক্সবাজারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লে খুব খারাপ কিছু হবে না।
কীভাবে যাবেন
কক্সবাজারে যাওয়া এখন তো ডাল-ভাতের মতো সোজা। ঢাকা থেকে সোজা হানিফ, এস আলম, ইউনিক ইত্যাদি বিলাসবহুল যেকোনো বাসে চড়ে কক্সবাজারে। বিমান বা ট্রেনে গেলে চট্টগ্রাম থেকে আবার বাসে কক্সবাজারে যেতে হবে। থাকার জন্য পর্যটন মোটেলসহ অন্তত ১০০ হোটেল আছে।

দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাধবছড়া

দিগন্তবিস্তৃত সবুজ, এক পাশে হাকালুকি হাওরের হাতছানি মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের কথা জানি। কিন্তু মাধবছড়া! না, এটা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। নিসর্গবিদ দ্বিজেন শর্মার কাছ থেকেই প্রথম স্থানটি সম্পর্কে জানা। তারপর একদিন ভরদুপুরে মাধবছড়ার পথে বেরিয়ে পড়া। মৌলভীবাজার-চান্দগ্রাম সড়কের বড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলি থেকে মাধবকুণ্ডে যাওয়ার যে পথ, সেই পথেই মাধবছড়া। মাধবকুণ্ডে যাওয়ার আগে একটি বাঁক আছে। সেই বাঁক থেকে সোজা পূর্বমুখী এগিয়ে গ্রামীণ পথ ধরে যেতে যেতে যেখানে পথ বলে দিল এবার থামো, সেখান থেকেই আসলে মাধবছড়ার শুরু।
কাছেপিঠে তেমন কাউকে না পেয়ে অনেকটা অনুমাননির্ভর একটি পাহাড়ি ছড়ায় নামলাম। ছড়ায় ক্ষীণ জলধারা বইছে। পায়ে ছোট ছোট পাথরের খোঁচা সত্ত্বেও ঠান্ডা পানির ছোঁয়া ভালোই লাগে। তবে ছড়ায় বেশি দূর যেতে হয় না—এই পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলেই চলে। তারপর পাহাড়ি পথ। আর থমকে দাঁড়ানোর দরকার নেই। পথই পাহাড়ের চূড়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। দুই পাশে গাছপালা, অনেক ধরনের বুনো গাছ। বুনো ফুল। লতাপাতা। মাঝেমধ্যে দু-একটা পাখির ডাক। পাহাড়ের পথেই দেখা বড়লেখার পরনগর গ্রামের আবু তাহেরের (৫৫) সঙ্গে। তিনি বললেন, ‘আগে এখানে বন ছিল। বনের মধ্যে অল্প অল্প বাঁশ। বনে বাঘ দেখা যেত। ভয়ে আসতাম না।’
তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার মাধবছড়া পাহাড়ে একসময় বিশাল জঙ্গল ছিল। বনজ বিভিন্ন জাতের চেনা-অচেনা গাছপালা ও মুলি বাঁশের ঝাড় ছিল। বাঘ, হাতি, ভালুক, হরিণ, বানরসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্য পশু এখানে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে। সমতলভূমি থেকে প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চতায় সেখানে মানুষের বিচরণ ছিল কম। এখন সেখানে প্রাকৃতিক গাছ, লতাপাতা ধ্বংস করে করা হয়েছে সামাজিক বনায়ন। লাগানো হয়েছে পরিবেশবান্ধব নয় এমন একাশিয়া বা আকাশমণি জাতের গাছ। যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে বনজ গাছপালার পুনরুৎপাদন হওয়ার কথা, সেখানে এত উঁচুতে সামাজিক বনায়ন কেন, বোঝা গেল না। বড়লেখার মাঠ গুদাম এলাকার মো. আবদুস শহীদ (৪০) বললেন, ‘এই পাহাড়ে লতাগুল্ম আর বাঁশবন ছিল। হরিণ, বনমোরগ, শূকর, হাতি দেখা যেত। সামাজিক বনায়নের পর বন্য প্রাণী কম দেখা যায়। বন পরিষ্কার করায় লুকানোর জায়গা নেই। থাকবে কোথায়? তবে বছরে একবার বৈশাখ মাসে গাছপালায় নতুন পাতা গজালে খাওয়ার জন্য ওপার (ভারতীয় বন এলাকা) থেকে হাতির দল আসে।’ কেমন শিহরণ লাগে। যদি হঠাৎ সামনে পথ আগলে দাঁড়ায় বুনো হাতির দল! কিংবা বুনো শূকর! আবার চমক দিয়ে রঙিন পালক নাচিয়ে ডেকে উঠতে পারে হঠাৎ কোনো বনমোরগ। হয়তো বা ঝাঁকবেঁধে ছুটতে পারে পাতার ফাঁকে!
যতই ওপরে উঠতে থাকি, যেন চোখ খুলতে থাকে। যেন নিজেকে ছাড়িয়ে আরও ওপরে, আরও কোনো চূড়ার দিকে যাত্রা। দুই পাশে ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝিপোকা, অচেনা পাখির ডাক। রংবেরঙের প্রজাপতির ওড়াউড়ি। চলার পথ অনেকটাই ঢালু মতো, আবার কিছু কিছু জায়গা খাড়া। তবু উঠতে তেমন একটা বেগ পেতে হয় না। একসময় চূড়ায় উঠলে চড়াই-উতরাই পথের কষ্ট আর মনেই থাকে না। পাহাড়ের ওপর আকাশমণি বা একাশিয়ার গাছ বেড়ে উঠছে। তবু ছায়ানিবিড় একটা পরিবেশ। শুনেছি, এই গাছ ১৪-১৫ বছরের হলে কেটে ফেলা হবে। আবার বনায়ন হবে। এতে হয়তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের টাকার জোগান আসবে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এ রকমই বলেন পরিবেশসচেতন লোকজন। এই গাছে তো আর সব পাখি বসবে না, সব পাখি বাসা বাঁধবে না, গান গাইবে না। ঝোপ-জঙ্গল নেই তো বুনো পশুর দল থাকবে কোথায়? দেখা গেল বেশ কিছু পেঁপেগাছ। ব্রিটিশ আমলে খনন করা একটি পরিত্যক্ত তেলকূপের ইটের স্থাপনার অংশ লতাপাতার ফাঁকে জেগে আছে। পাহাড়চূড়া থেকে যেদিকেই চোখ যায় দিগন্তজোড়া সবুজ। অনেক দূরে হাকালুকি হাওরের আভাস। কেমন ধু-ধু সবুজের বিস্তার। মাধবছড়ায় জলপ্রপাত নেই। তাতে কী! চোখ মেলে কেবল চারপাশ দেখুন। চমকে উঠবেন, ঘন সবুজের প্রাচুর্য দেখে। মাধবছড়া আর মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত পাশাপাশিই। তবু আলাদা মাধুর্যের পাঠ। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত দেখে একবার মাধবছড়ায় ঘুরে আসা যায় যেমন, তেমনি মাধবছড়ার নিরিবিলিতেই দিনের আলোর পুরো সময়টি কাটিয়ে দেওয়া যায়। তবে সন্ধ্যার আগেভাগেই পাহাড় ছেড়ে নেমে এলে ভালো।
যাবেন যেভাবে
মাধবছড়ায় যাওয়া যায় মাধবকুণ্ডের পথেই। মাধবকুণ্ডে যাওয়ার আগে মাধবছড়ার পথ। পথই টেনে নিয়ে যাবে। এখানে থাকা-খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। বেশিক্ষণ থাকলে সঙ্গে হালকা খাবার, পানি—এসব নিয়ে গেলে ভালো। বনে হাঁটার উপযোগী জুতা পরবেন। বৃষ্টির সময় সঙ্গে ছাতা থাকাও দরকার। আর মাধবকুণ্ডে যাওয়ার রাস্তা মৌলভীবাজার-চান্দগ্রাম সড়কের কাঁঠালতলি থেকে। এখানে আসা যেতে পারে সড়কপথে বাস বা ব্যক্তিগত গাড়িতে। নতুবা ট্রেনে করে কুলাউড়া জংশন। তারপর অন্য কোনো যানবাহনে।

উত্তরাখণ্ডের ভ্রমণ তথ্য

আবহাওয়া
গাড়োয়াল হিমালয়ে প্রধানত তিন ধরণের ঋতু। নভেম্বর থেকে এপ্রিল চারপাশ বরফে ঢেকে যায়। এটাই এখানে শীতলতম সময়। আরামদায়ক আবহাওয়া, অর্থাৎ সহনীয় ঠাণ্ডা থাকে মে থেকে নভেম্বর মাস। বর্ষা আসে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর। বেড়ানোর সেরা সময় অবশ্যই মে-জুন ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। বর্ষায় বৃষ্টির দাপট প্রচণ্ড তবে সাধারণত ক্ষণস্থায়ী।
থাকা
উখিমঠে থাকার জায়গা:
গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক আবাস;
রামকৃষ্ণ মিশন-এর অতিথি নিবাস;
পি ডিব্লউ ডি ইনেস্পকশন বাংলো; মদমহেশ্বরে থাকার ভাল ব্যবস্থা বিরল।
তবে আশেপাশের অনেক দৃিষ্টনন্দন
জায়গায় ইদানিং কালে গড়ে উঠেছে
বহু বেসরকারি আশ্রয়:
সেচ দফতরের ডাক বাংলো; প্রচুর বেসরকারি হোটেল।
গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক আবাস কোন কোন শহরে আছে,
তার সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যাবে:
www.gmvnl.com/newgmvn/touristbunglows/
গাড়ওয়াল পর্যটনের ওয়েবসাইট: www.garhwaltourism.com
এদের কলকাতা অফিসের ঠিকানা:
গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম
মার্শাল হাউজ, রুম নং: ২২৪,
সেকেণ্ড ফ্লোর,
৩৩/১ এন এস রোড,
কলকাতা- ৭০০ ০০১।
ফোন নং: ০৩৩-২২৩১-৫৫৫৪
দেওরিয়াতাল
টেন্ট রিসর্ট
যোগাযোগ: রঘুবীর।
ফোন: (০১৩৬৪) ২৬৪২৭৯/ ০৯৪১১ ৫৫৪২৯১।
গৌণ্ডার
যোগাযোগ: রমেশ পানওয়ার।
ফোন: ০৯৪১১ ৩৮৯২৭৪।
বানতোলি
যোগাযোগ: অনিল পানওয়ার।
ফোন: ০৯৪১১ ৩৫২১৫৭
০৯৪১২ ১১৫৮৪০
মেলা-পার্বণ
এই অঞ্চলে বিভিন্ন হিন্দু উৎসব যেমন বসন্তে হোলি, নবরাত্রিতে দশেরা এবং হেমন্তে দীপাবলি উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হয়। এ ছাড়াও উদযাপন করা হয় হিমালয়কে বন্দনা করে নন্দা দেবী মেলা।
টুকিটাকি
  1. বছরের অন্যান্য সময় ভারি উলের পোশাক সঙ্গে রাখা জরুরী তবে জুন থেকে সেেপ্টম্বর মাসে হালকা শীত পোষাক থাকলেই চলে। পাহাড়ি পথে েট্রক করার জন্য দরকার হান্টার বা েট্রকিং জুতো। ফাস্টর্-এড কিট ও টুকটাক ওষুধপত্র কাছে রাখা উচিত হবে। শ্বাসকেষ্টর রোগীদের এই ভ্রমণ পরিকল্‌রনায় সামিল না হওয়াই ভাল।
  2. বর্ষায় পাহাড়ের নতুন রূপ দেখতে হলে সঙ্গে বর্ষাতি, ছাতা, ইত্যাদি থাকা চাই। পাহাড়ি পথে হাটার জন্য বিশেষ গ্রিপযুক্ত জুতোও ব্যবহার করা দরকার।
  3. এই অঞ্চলে পানীয় জল-এর ব্যাপারে সাবধান। জল ফুটিয়ে বা জিওলিন ধরণের পিউরিফায়ার দিয়ে পরিশ্রুত করে ব্যবহার করা উচিত হবে। রাস্তায় যথেষ্ট পরিমান জলের প্রয়োজন হবে, তাই উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা জরুরী।
  4. গাড়োয়ালের এই দিকে আমিষ খাবার নিষিদ্ধ। টিনের খাবার নিয়ে যাওয়া যায় তবে আঞ্চলিক মানুষের সংবেদনশীলতার
    ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

কপিলাসে ঘুরে আসুন

রাত দশটা পাচের হাওড়া পুরী এক্সেপ্রস আমাদের যখন কটক স্টেশনে নামিয়ে দিল, ভোর রাতের ফাল্গুন আকাশে তারারা তখনও তাদের জৌলুস হারায়নি। ঘুমের ঘোর লাগা রাজপথ বেয়ে রিক্সায় বাদামবাড়ি বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম মিনিট পাচেকে। সেখানে তখন সারি দিয়ে দাড়িয়ে নানা রুটের দূরপাল্লার বাস। কোনওটা যাচ্ছে ভুবনেশ্বর, কোনওটা পুরী, কোনওটা আবার সম্বলপুর, কোরাপুট বা পারাদ্বীপ। আমরা উঠলাম অঙ্গুল হয়ে সম্বলপুর যাবার বাসে, যাব জেলা সদর ঢেনকানল শহর।
ঘন্টা খানেকের রাস্তা কেটে গেল যেন কয়েক মূহূর্তে, পথের পাশে সূর্যোদয়ের আলোমাখা ওড়িশার গ্রাম দেখতে দেখতে। অনেকগুলো ছোট টিলায় ঘেরা ঢেনকানল শহর ৪২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। শহরের চারপাশে বেশ কয়েকটা বিখ্যাত মন্দির, যেমন শম্ভুগোপাল, বলভদ্র, কুঞ্জকান্ত, রঘুনাথ। আছে একটি চিলেড্রন্স পার্ক আর টিলার মাথায় পুরোনো রাজবাড়ি। এ যাত্রায় মিন্দর দেখা মুলতুবি রেখে চললাম ঢেনকানল ছেড়ে ১৭ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে কপিলাসে। ঢেনকানল বাজারের পাশের স্ট্যাণ্ড থেকে ২০০ টাকায় পাওয়া গেল অ্যাম্বাসাডার প্রাইভেট ট্যাক্সি। কপিলাস পৌছতে সময় লাগল দেড় ঘন্টা।

পূর্বঘাট পর্বতমালার মধ্যে ৪৫৭ মিটার উচু কপিলাস পাহাড় পবিত্র শৈবতীর্থ। ওড়িয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী, হিমালয়ে মহাদেবের আবাস বলে চিিহ্নত কৈলাস পর্বতের মতোই পবিত্র এই পাহাড়, তার মাথায় এক প্রাচীন শিবমিন্দর। এখানে অধিিষ্ঠত চন্দ্রশেখর শিব। ‘মহাশিবরাত্রি’ উপলক্ষে এক সপ্তাহ ধরে বিশাল মেলা বসে এখানে। হাজার হাজার মানুষ আসেন সেই মেলায়। উৎসব মুখর ক’টা দিন কিন্তু নেহাত ব্যাতিক্রম কপিলাসের রোজনামচায়। পাখির ডাক, মৌমাছির গুনগুন, ঝিঝির এসরাজ, ঝরা পাতার খসখসানি আর জ্যোৎস্না ধোয়া বনপ্রান্তর নিত্যসঙ্গী এই ছোট্ট জনপদের। শুনলাম, ‘স্বাস্থকর’ বলেও এখানকার সুখ্যাতি আছে।
পয়লা নজরেই মন কেড়ে নেওয়া কপিলাস আয়তনে খুবই সামান্য। পাহাড়ের পায়ের কাছে বাগান ঘেরা বিরাট হাতার মাঝে দাড়িয়ে ও টি ডি সির পান্থশালা একমাত্র পর্যটক আবাস। পান্থশালার গেটের বাইরে আছে গোটা দুই ঝুপড়ি এবং একটি মাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান । চারদিকে প্রকৃতি সবুজের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির। গাছগাছালির ফাক দিয়ে এক মাথা নীল আকাশ নিয়ে দাড়িয়ে কপিলাস পাহাড়।

পান্থশালায় থাকার ব্যাবস্থা চমৎকার। চারটি ডবল বেডরুম আর পাচ বেডের এক ডর্মিটরি আছে এখানে। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে বাথরুম আর এক ফালি বারান্দা। বড় ডাইনিং হল আর কিচেন আছে। চাইলে নিজেরাও রান্না করা যেতে পারে। ডবল বেডরুমের ভাড়া দৈনিক ১৮০্‌ টাকা ও ডর্মিটরিতে বেডপিছু ভাড়া ৭৫্‌ টাকা। খাওয়া আলাদা খরচে। স্নান সেরে ক্লািন্ত দূর হল। পান্থশালার পাচকের হাতের অপূব্বর্ সুস্বাদু রান্না খেয়ে পাওয়া গেল নতুন শক্তি। হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম কাছের সায়েন্স পার্ক দেখতে। সুন্দর বাগানে ঘেরা এক এলাহি ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে মানব সভ্যতার উন্নতি সম্ভব তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে অগুনতি মডেল আর ফলকে। পার্কের ফোয়ারার ধারে বসে আড্ডা মারতে মারতে হঠাৎ ঠিক হল খানিক দূরের গ্রাম দেখতে যাব।
সায়েন্স পার্ক থেকে পায়ে হেঁটেই পৌছে গেলাম দেওগার পথে ছোট্ট গ্রামে। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের ঠিক মাঝখানে আটচালা পুজোমণ্ডপ। সেন্ধর মুখে সেখানে ছেলেবুড়ো সক্কলে গেল্প মশগুল। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস, দোকানপাট ছাড়াও চোখে পড়ল বেশ কিছু পাকা দেওয়ালের ঘরবাড়ি। বিজলী বাতি সব বাড়িতে অবশ্যই নেই তবু মোটের ওপর গ্রামখানা ছিমছাম বলা চলে। গ্রাম ছেড়ে পান্থশালা ফিরলাম ঝুপড়ি দোকান থেকে কেনা হাতে গরম তেলেভাজা চাখতে চাখতে, চাদের আলোয় মাখামাখি ঝোপজঙ্গলের রূপে মগ্ন হয়ে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল দোয়েলের শিস শুনে। চটপট স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিলাম কপিলাস পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রশেখর শিবের মিন্দর দেখতে। পান্থশালা থেকে ঘাট রোড ধরে পাচ কিলোমিটার দূরের এই দেবস্থানে যাওয়া যায় ১৫০‌ টাকায় জিপ ভাড়া নিয়ে। তবে আমরা বেছে নিলাম পায়ে চলা দু’কিলোমিটার দূরেত্বর পাথুরে ঁসিড়ির রাস্তাটাই। ১৩৬৫টি ধাপওয়ালা এই হাটাপথে প্রকৃতিকে পাওয়া যায় আর একটু আপন করে। বট, অশ্বত্থ, বেল, আমলকী, হরতুকী আর বহেড়ার ছায়া ঘেরা পথে মন মাতানো নাম না জানা বুনো ফুলের গন্ধ আর রঙিন প্রজাপতির মেলা ক্লািন্ত ভুলিয়ে দেয়। আর দেখলাম হনুমানের দাপট! কিছু পরেই শুনতে পেলাম ঝর্নার শব্দ। পাহাড়ের ওপর দেখা যাচ্ছে ধবধবে সাদা শিবমিন্দরের চুড়ো। কিংবদন্তী বলে, বনবাসের সময় পাণ্ডবরা কপিলাসে এসে প্রথম শুরু করেন শিলারূপী মহেশ্বরের পুজো।

প্রাচীন মিন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ দেখার মত। ওড়িশার বিখ্যাত মিন্দর স্থাপত্যের এ আর এক নমুনা। তবে মিন্দরের গায়ের মূল্যবান কারুকাজ ঢেকে গেছে চুনকামের মোটা প্রলেপে। মিন্দরের পাথুরে উঠোনে দারুণ সুন্দর কাঠখোদাই করা একটা ছত্রী। গর্ভগৃহে নাগবেিষ্টত চন্দ্রশেখরের পুজো দেখাশোনার দায়িেত্ব আছেন পাণ্ডারা। মূল মিন্দরের পূবদিকে পাচশো ফুট ওপরে বিষ্ণু ও কাশীর বিশ্বনাথের দুটো মিন্দর। দেখে মনে হল প্রায় সমসাময়িক কালেই তৈরী। এই মিন্দর দুটো ছাড়িয়ে উঠতে হল আরও কিছুটা। পাহাড়ের চুড়োর কাছাকাছি কয়েকটা গুহা। এই প্রাকৃতিক গুহাগুলো ঘিরেও অনেক পৌরাণিক কাহিনী। ইতিহাস জানাচ্ছে, এরই এক গুহায় তপস্যা করে সিিদ্ধলাভ করেন মহাসাধক মহিমা গোসাই যিনি তার ‘‘মহিমাবাদ’’ প্রচার করে পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ভগবৎ প্রচারক শ্রীধর স্বামীও সাধনা করেছিলেন এইখানে।

মিন্দর দেখে ফিরেছি পান্থশালায়। আমাদের উৎসাহ দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ম্যানেজার শ্রীপাণিগ্রাহি, বললেন সপ্তশয্যার কথা। নতুন স্পট দেখার উত্তেজনায় জিপ ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম কপিলাস ছেড়ে ঢেনকানল হয়ে ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে এই পিকনিক স্পটের উেদ্দশে। ঘন্টাখানেকের জিপযাত্রা শেষে অল্প পায়ে চলা রাস্তায় এলাম সপ্তশয্যা। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানে। আবার শোনা গেল মহাভারতের গল্প। অষ্টাদশ শতকের রানী রতুপ্রভা দেবীর উৎসাহে তৈরী রঘুনাথের মিন্দর দেখলাম এখানে। খানিকটা দূরে বয়ে চলেছে এক ছোট ঝোরা।
সেন্ধর অন্ধকার নামার আগেই ফিরে এলাম কপিলাসে ডিয়ার পার্ক দেখতে। পান্থশালার খুব কাছেই এই পার্ক এক ছোটখাটো চিড়িয়াখানা। শহুরে নামজাদা সব পশুশালার চেয়ে অনেকটাই আলাদা এই অখ্যাত মৃগদাব তার সুন্দর সবুজ পরিবেশের জন্য। চিতল হরিণ আর সম্বর চরে বেড়ায় বিরাট ঘেরা মাঠে যার মধ্যে ফাকে ফাকে অনেক বড় গাছ আছে দরকারি ছায়ার যোগান দিতে। ভালুকের ডেরা পরিখার ধারে কৃত্রিম গুহা। আছে বনবেড়াল, শেয়াল, সজারু, নেউল আর খরগোশ। টিয়া, ময়না, চন্দনা, মৌটুসির মত খাচায় রাখা পাখি ছাড়াও উচু গাছের ডালে বসে ডাকছে দোয়েল, ঘুঘু, বসন্তবৌরি, বেনেবউ, মাছরাঙা আর দাড়কাক। চিড়িয়াখানার মধ্যে আছে এক বিশাল লেক। লেকের জলে শীতে উড়ে আসে অনেক পরিযায়ী পাখি। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা হল পানকৌড়ি, ডাহুক আর জলপিপি। এই লেকের এক ধারে তৈরী হয়েছে বিপন্ন প্রজাতির ঘড়িয়াল সংরক্ষণ ও প্রজনন কেন্দ্র। উৎসাহী পর্যটকদের জন্য কর্তৃপক্ষ নৌকোভ্রমণের ব্যবস্থাও রেখেছেন।
আজ কপিলাসে আমাদের শেষ রাত। পান্থশালার লন ভেসে যাচ্ছে দোলপূর্ণিমার চাদের আলোয়; কুরিন্‌জি ফুলের গেন্ধ মাতোয়ারা আমরা সৌন্দর্যের নেশায় বুদ। এমন সময় কপিলাস পাহাড়ের মাথা থেকে শন্‌শন্‌ শেব্দ নেমে এল মার্চ উইণ্ড। চুলে বিলি কেটে অস্ফূটে জানিয়ে গেল আবার আসার নিমন্ত্রণ।

Friday, July 25, 2014

শহরের পাশে সুন্দর গ্রাম

‘আষাঢ়-শ্রাবণ মানে না তো মন’। চলছে শ্রাবণের ধারা। রাতে বৃষ্টি, সকালেও বৃষ্টি—বিকেলে দেখলাম প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। শত ব্যস্ততার ফাঁকে একটু অবকাশ চাইছে মন।। তার মানে, মন চাইছে গ্রাম্য পরিবেশ। শহরের খুব কাছে আছে গ্রাম। গাবতলী থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার। গাবতলী আমিনবাজার পার হলেই হেমায়েতপুর, তার পরই সিংগাইর। হেমায়েতপুর গেলেই চোখে পড়বে অনেক বড় কাঁচাবাজার। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে সাভার-আরিচা। আর আমরা যাই হাতের বাঁয়ে। প্রায় এক কিলোমিটার সামনে গেলেই দুটি রাস্তা। বাঁয়ে গেলে ঋষিপাড়ার নতুন ট্যানারি অঞ্চল। আর ডানে যে রাস্তাটি গেল, সেই রাস্তা ধরেই সামনে যাই। বাঁয়ে তাকালেই চোখে পড়ে তেঁতুলঝড়া কলেজ। অনেক বড় খোলা মাঠ, খোলা আকাশ, পাশেই কৃষিজমি। দেখা যায়, কৃষক মাঠে কাজ করছেন। কলেজের পাশ দিয়েই হাতের বাঁয়ে একটু এগিয়ে গেলেই ভাষা শহীদ রফিকের নামেই ধল্লা সেতু। পার হওয়ার জন্য টোল দিয়ে চলে আসি সেতুর ওপর। উঠে দাঁড়ালাম, দখিনা হাওয়া। বহুদূর থেকে বয়ে আসছে ঠান্ডা বাতাস। গা জুড়িয়ে যায়। নদীর শেষ কোথায়, দেখে বুঝতে পারলাম না। এলাকার শিক্ষক জুয়েলের কাছে জাতে চাই, এই নদীর নাম কী? নদীর নাম ধলেশ্বরী। এই নদীপথটি দিয়ে টঙ্গী থেকে সদরঘাট যাওয়া যায়। এই নদীতে একসময় নৌকাবাইচ হতো, এখন আর হয় না। সেতু থেকে দুই দিকে তাকালেই চোখে পড়ে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য। সেতুর একপাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ উপভোগ করি সুন্দর এই প্রকৃতির খেলা। আকাশের রঙিন আলোয় চলছে ভেলা। সেতু থেকে হাতের ডানে তাকালেই দেখা যায়, একটু দূরে কাঠের বাগান। ওই গ্রামটির নাম গুচ্ছগ্রাম। একটু কষ্ট করেই ঘুরে এলাম কাঠবাগান থেকে।
এবার চলতে শুরু করলাম গ্রামে। সেতু পেরিয়ে আধা কিলোমিটার গেলেই চোখে পড়ে গ্রাম। শহরের পাশে এত সুন্দর গ্রাম! অপূর্ব! রাস্তার দুধারে গাছ। প্রায় পুরো রাস্তায় ছায়া দিয়ে আছে গাছগুলো। কলাগাছ, আমগাছ, কাঁঠালগাছ, কড়ইগাছ, মেহগনিগাছ, বাঁশ ছাড়াও আরও অনেক গাছগাছালি। রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট খাল। খালে আছে কচুরিপানা। টলটলে পানি। কোথাও দেখা যায় পাট পচানোর দৃশ্য। এই খালের পাশে খুঁটিতে দেখতে পাই বিচিত্র রকমের পাখি। রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। আর দুধারে চোখে পড়ে কৃষিজমি। যেখানে চাষ করা হয়েছে পাট, ধান, সবজি, আখ, ধনচেসহ নানা ফসল। পাট খেতের দিকে তাকালে দেখা যায়, নিচের দিকে পাতা ঝরা, ফকফকা সুন্দর। খালের মধ্যে কয়েকজন মিলে পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছেন। আর ওপরে কচি পাতাগুলো দেখতে চা-বাগানের মতো। একটু বাতাস এলেই ঢেউ খেলে পাটের পাতা। আবার একটু সামনে একটি বাঁশের পুল পার হয়ে যাই বাড়ির মধ্যে গাঁয়ের এক মেয়ে আমাদের পানি খাওয়ায়। ভিন্ন মজা, অনেকের ছোটবেলার নস্টালজি। ছোট ছোট বাজার, সব বাজারে খাবার পেলেও একটু ভালো খাবার পাওয়া যায় জয়মণ্ডপ বাজারে। জয়মণ্ডপ থেকে ছোট্ট সেতু পার হয়ে বাঁয়ে গেলে বাটিগ্রাম। দেখা যায়, কৃষকের মেয়েটি ও কিষাণী মুড়ি ভাজছেন দুদিন ধরে। এই মুড়ি খাবে ছয় মাস। আমাদের মুড়ি খেতে দেন। আগুনের তাপে কালো হয়ে গেছে। সেদিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি বনবাদাড় থেকে ঝুড়িতে করে লাকড়ি টোকায় নিয়ে আসছে রাতের রান্নার জন্য। রাখাল ছেলেটি গরু-বাছুর নিয়ে ফিরছে বাড়ি। পাশের আরেকটি বাড়ির মাঝখানে তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে। আর সেই গাছে বাসা বুনেছে বাবুই পাখি। বেলা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে আসি শহীদ রফিক স্মৃতি জাদুঘর, রামনগর রাজবাড়ী, কণ্ঠশিল্পী মমতাজের চক্ষু হাসপাতাল। বেলা শেষে আবার ফিরে আসি শহরে। আসতে হয় একই পথে, সেতু পার হয়ে। আর যে দৃশ্য চোখে পড়বে, তা হলো সবজিবাগান। কৃষক সবজি তুলে নিয়ে আসছেন বাজারে। কৃষকের হাত থেকে কেনা যায় টাটকা সবজি। আরও পাওয়া যায় ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ, গাছের পাকা ফল।
যাবেন কীভাবে
ভাবছেন, এত সুন্দর গ্রামে যাব কীভাবে। যদি নিজস্ব বাহন থাকে, তবে তো কথাই নেই। নিজস্ব বাহন না থাকলে আপনি যেতে পারেন সিএনজি বা ট্যাক্সিক্যাবে। আর যদি সে সুযোগও না হয়, তবে গাবতলী থেকে পাবেন বাস। গাবতলী থেকে সিংগাইর বা হরিরামপুরের বাসে উঠে পড়বেন। নামতে পারেন বানিয়ারা, জয়মণ্ডপ বা সিংগাইর। রাত্রিযাপনের কোনো সুযোগ নেই। তাই ঘোরা শেষে ফিরে আসতে হবে আপন ঠিকানায়।

আকাশের কাছাকাছি বান্দরবান

বাস ছেড়েছিল মাঝরাতেরও একটু পর।
বান্দরবান খুব সুন্দর, না?’
দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের এই প্রশ্নের উত্তরে বান্দরবান নিয়ে নানা ইতিবাচক কথা বলা হয়। তার পর থেকেই ওর চোখে স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাকি কজন শিশুর মধ্যেও ছড়িয়ে যায়। শিশুরা উত্তেজনায় ঘুমাতে পারছিল না। কিন্তু আমরা জানি, বাসের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখে ভর করা স্বপ্ন আরও বড় হবে…।
গন্তব্য বান্দরবান। উপলক্ষ ঈদের ছুটিতে বেড়ানো। ঈদের ছুটিতে বান্দরবানে যেতে চাইলে আগে থেকেই হোটেল, রেস্টহাউস বা রিসোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে হবে, নইলে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না।
বাংলাদেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি আকাশের কাছাকাছি, সে জেলাই বান্দরবান। ঈদ কবে হচ্ছে, সে দ্বিধা কেটে গেছে সন্ধ্যার পরপরই। সুতরাং ভোর হতে শুরু করলেই ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ’ গানটি সার্থকতা পেয়ে যাবে।
যাঁরা কাজের চাপে বছরের অন্য সময় বের হতে পারেন না, ঈদের বড় ছুটিটাকেই তাঁরা বেছে নেন বেড়ানোর জন্য। ঢাকার কলাবাগান বাসপাড়ায় অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানসমেত অনেকগুলো পরিবার দেখে সে কথাই মনে হয়েছিল। বাক্সপেটরা বেঁধে নিয়ে তিন দিনের জন্য ‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা’ সব পরিবার।
দ্রুতগতিতে চলা বাসের জানালার বাইরে মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি। সরু একফালি চাঁদ কী আনন্দটাই না দিচ্ছে মানুষকে! মহাসড়কের এখানে-ওখানে মাঝেমধ্যেই সৃষ্টি হওয়া যানজটও মাটি করতে পারছে না সে আনন্দকে। বাসটি সবাইকে শুধু বান্দরবানে পৌঁছে দেবে না, পৌঁছে দেবে ঈদ-উৎসবের কাছেও।
২.
ভোরের আকাশ এসে যখন রাঙিয়ে দিচ্ছিল দিগন্ত, তখন অনেকের চোখই জানালার বাইরে। অন্ধকার ছিন্ন করে সূর্য ওঠার আগেই আকাশে লাগছিল লালের পরত। চট্টগ্রাম কালুরঘাট সেতু পেরিয়ে বাস ছুটে চলেছে কক্সবাজার সড়ক দিয়ে। এ পথে কিছুদূর যাওয়ার পর সাতকানিয়া থেকে বাঁ-দিকের আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু পথটিতে পৌঁছে জুড়িয়ে গেল মন। এ পথই আমাদের পৌঁছে দেবে বান্দরবানে।
সূর্য উঠছে। সমতল থেকে পাহাড়ি পথে পড়তেই দৃশ্যবদল। সবুজ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ। কালো রাস্তাটি ছাড়া আশপাশের সবই সবুজ। নীল আকাশে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘ। ঘন কালো মেঘও স্থায়ী হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য—বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে। ভ্রমণে থাকা মানুষ দেখতে পেল, পথে-ঘাটে নেমে এসেছে মানুষ। এই মানুষের ভিড়েই কিছু মানুষকে কোলাকুলি করতে দেখে বোঝা গেল, ঈদের নামাজ শেষ হয়েছে।

৩.
থাকব মিলনছড়িতে গাইড ট্যুরের রিসোর্টে। বান্দরবান শহরে পৌঁছে অটোরিকশায় করে তিন মাইল দূরের রিসোর্টটিতে পৌঁছানো গেল দ্রুতই। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ওদের রেস্তোরাঁয় বসার সঙ্গে সঙ্গেই বাটিতে করে এল সেমাই। ঠান্ডা জল। ঈদ উপলক্ষে খাবারটি রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের উপহার।
‘কখন বেড়াতে যাব?’—আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকা শিশুদের প্রশ্ন।
দলের কনিষ্ঠ সদস্যরা এরই মধ্যে দল পাকিয়ে ফেলেছে। ভ্রমণজনিত ক্লান্তির পর বড়রা যখন বিশ্রামের কথা ভাবছেন, তখনই শিশুরা জানিয়ে দিল, মাত্র তিন দিনের ছুটির একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। অতঃপর ঠিক করা চাঁদের গাড়িতে উঠে পড়া। গন্তব্য চিম্বুক পাহাড়। পথটি আকর্ষণীয়। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। চিম্বুক পাহাড়ের নিচে এসে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। হেঁটে হেঁটে উঠি। একটু একটু করে উঠি, আর মনে হয় আকাশের সিঁড়ি ধরেই বুঝি উঠছি।
চিম্বুক থেকে ফেরার পথে ঢুকে পড়ি শৈলপ্রপাতে। এটি একটি পার্কের মতো জায়গা, ঝরনা নেমে এসেছে ওপর থেকে। বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ক্ষীণ জলের ধারা ছুটে চলেছে। জল দেখেই আমাদের মনে হয় বান্দরবানের নদটি দেখব। তাই চলে যাই শঙ্খ নদে। নদটিকে সাঙ্গু নদও বলা হয়। এত স্বচ্ছ জলের নদ দেখা ভাগ্যের ব্যাপার। নৌকায় বসে জলের দিকে তাকালে দেখা যায় মাছের সাঁতার।
এরই মধ্যে আমরা জেনে ফেলেছি, বান্দরবানে আছে মুরং, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চ্যঙ্গা, চাকমা, চাক, খ্যাং, খুমি, লুসাই ও পাঙ্খো আদিবাসীরা। বমপাড়ায় গিয়ে আমরা দেখে আসি ভাটিয়াপাড়া স্কুল। সেখানে বমদের বাড়িতে হূষ্টপুষ্ট মোরগ-মুরগি, শূকর দেখা গেল।
দুপুরে খাবার পর আবার যাত্রা। সঙ্গে হালকা খাবার। কক্ষ্যাংঝিরি থেকে নৌকায় করে রুমাবাজার। শঙ্খ নদ বেয়ে যেতে যেতে দুই তীরের জীবনযাত্রা দেখা যায়। রুমা বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরার পরই সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে। আমরা নৌকায় উঠে বসি। ফিরতে হবে। ঈদের দিনটি এত অসাধারণ আনন্দের সঙ্গে কাটবে, তা কে জানত আগে! আফসোস থেকে যায়, নীলগিরি যাওয়া হলো না!
রাতে খাবার পর আমরা একটু হাঁটতে বের হই। একজন বলে ওঠে, আকাশের দিকে তাকাও!
যাঁরা হাঁটছিলেন, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ান। আকাশে নক্ষত্রের মেলা! একসঙ্গে এত তারা কখনো কি কেউ দেখেছে! পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটতে থাকা মানুষেরা মাঝেমধ্যেই আকাশের দিকে তাকায় আর হয়তো ভাবে, ‘সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটির কথা হয়’ (জীবনানন্দ দাশ)।
এই বান্দরবানেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুটি শৃঙ্গ: তাজিনডং আর কেওক্রাডাং; কিন্তু তা অনেক দূরে। তিন দিনের ছোট ছুটিতে সেখানে পৌঁছানো যায় না। বেশি সময় নিয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুতি শুরু হয় সেদিন থেকেই।
ঈদের ছুটিতে রাঙামাটি ও বান্দরবানে
অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হাতছানি দেয় রাঙামাটি ও বান্দরবান। এই ঈদের ছুটিতে পরিবার-পরিজন, বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে। তার আগে জেনে নিন কয়েকটি ভ্রমণ সংস্থার ঠিকানা ও বিভিন্ন প্যাকেজ।
রিভার অ্যান্ড গ্রিন
বান্দরবান: এখানে প্রতিজন ঘুরে আসতে পারেন দুই রাত তিন দিনের প্যাকেজে। এতে খরচ পড়বে চার হাজার ৫০০ টাকা।
এর মধ্যে নন-এসি বাস, এসি বাস, সকালের নাশতা ও বেড়ানোর সময় গাইড-সুবিধা পাওয়া যাবে।
এ ছাড়া বান্দরবান ও নিলাগিরি দুই রাত তিন দিনের প্যাকেজে নন এসি বাসে করে যাওয়া, গাড়িতে ঘোরা ও থাকার ব্যবস্থাসহ প্রতিজন প্যাকেজের খরচ পড়বে পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা।

উড়িষ্যায় ঘুরে আসুন

কপিলাস ঘুরে কলকাতার ট্রেন ধরতে পৌছলাম কটক শহরে। রাতের ট্রেন, সারাদিন ঘরে বসে না থেকে ঘুরবার প্ল্যান হল। স্টেশনের কাছেই হোটেল কোনার্কে ডাব্‌ল বেডরুম পেয়ে গেলাম ৩০০টাকা ভাড়ায়। সময় অল্প, ঝটপট ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পরলাম ১০০ টাকা‌ চুক্তিতে অটোরিক্সা নিয়ে।

কটকে দেখার অনেক জায়গা, অজস্র জিনিস। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে দুটো জায়গা দেখার। সত্যি বলতে কি, এগুলো দেখব বলেই সাত তাড়াতাড়ি কপিলাস থেকে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথমটা হল জানকীনাথ ভবন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই বাড়িতে, এখানেই কাটে তার গোটা শৈশব। তাই বরবাটি দুর্গ, কটকচণ্ডীর মিন্দর, স্টেডিয়াম ছেড়ে আমরা চললাম নেতাজির জন্মভিটে দেখতে। অটোয় উঠে ড্রাইভারকে আমাদের ইচ্ছে জানালাম। সে তো আকাশ থেকে পড়ল! ‘‘কওন নেতাজি? কিস পার্টি কা নেতা হ্যায় ওহ্‌?’’
আমাদের তো আক্কেল গুড়ুম! এবার নাম বলতে বুঝল বটে তবে সে বাড়ির রাস্তা তার সঠিক জানা নেই। এক মাঝবয়সী দোকানি জানালেন বাড়িটা ‘উড়িয়া বাজারে’। অটোওয়ালা ততক্ষণে আমাদের বোকামো দেখে অবাক। এত কিছু ছেড়ে শেষে কিনা উড়িয়া বাজারের এদো গলি? তার চেয়ে ফোর্ট দেখতে চলুন, মিউজিয়াম দেখুন, শপিং সেন্টারে ভাল কটকী শাড়ি কিনুন। কিন্তু আমাদের উদ্ভট খেয়ালের জোরে তাকে যেতেই হল শহরের পুরনো ওই অঞ্চলে। একেবারে সরু গলির মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে হাজির হলাম বাড়ির সামনে।
দোতলা মাঝারি মাপের বাড়ি অনেকটা ইংরেজি ‘এল’ অক্ষরের আদলে তৈরী। গেটের পাশে ফলকে লেখা বাড়ির পরিচিতি আর ‘‘২৪শে জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখে এই বাড়িকে জাতীয় স্মারক হিসেবে ঘোষণা করছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পট্টনায়ক’’। দেড়শো বছরের পুরনো স্থাপত্য বোঝা যায় কেবল তার আকৃতি দেখে। বাড়ির সাজসজ্জা সবই নতুন ঝকঝকে। দোতলায় ফোটো গ্যালারী, ব্যারিস্টার জানকীনাথের চেম্বার আর সেই ঘর যেখানে ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী জেন্মছিলেন জানকীনাথের নবম সন্তান, সুভাষচন্দ্র। ফোটোগ্রাফ যা দেখলাম তা প্রায় সবই আমাদের আগে দেখা। সুভাষচেন্দ্রর লেখা বেশ কিছু চিঠি আছে এখানে যাতে রাজনীতির ছিটেফোটাও নেই বরং তাকে পাওয়া গেল একজন ‘পরিবারের সদস্য’ হিসেবেই। কারাগারে বিভিন্ন সময় বন্দী থাকায় পরিবারের সািন্নধ্য খুব বেশি পাননি। চিঠিগুলোয় কখনও তিনি চিিন্তত বাবার শারীরিক অবস্থার জন্য আবার কখনও আলোচনায় মশগুল সে বছর বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে। হাসপাতালের পুরনো রেজিস্টারের পাতায় তার জেন্মর উেল্লখ। রাখা কাচের শো কেসের মধ্যে। জানকীনাথের চেম্বার সাজানো সেই সময়কার আসবাব ও জিনিসপত্র দিয়ে। মনে হয় এই ঘরের কর্তা যেন একটু আগেই কোনও দরকারে বেরিয়েছেন। আলো আর নানা ছবি দিয়ে সাজানো ‘ডিসেপ্ল রুম’ দর্শককে মুগ্ধ করে।
এত সাজানো গোছানো মিউজিয়াম দেখে ভালো লাগলেও একটা কথা মনে খচ্‌ খচ্‌ করে ওঠে: নেতাজির জন্মস্থানকে জাতীয় স্মারক হিসেবে গড়ে তুলতে স্বাধীন ভারতের এতগুলো বছর কেন লাগল ? এই আটান্ন বছর ধরে কী করছিলেন সরকার? কী ভাবে টিকে ছিল আজকের ঝাঁ চকচকে জানকীনাথ ভবন? মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ের পান দোকানীর কাছে শুনলাম সেই সব গল্প।
উড়িয়া বাজারের ঘিঞ্জি গলির মধ্যে বহুকাল অবহেলায় পড়ে ছিল রায়বাহাদুর জানকীনাথের বাস্তুভিটে যদিও ১৯৫৮ সালেই ভারত সরকার তা অধিগ্রহণ করেন। প্রায় এক একর জমির ওপর তৈরী এ বাড়ি দেখাশোনার দায় বর্তায় নেতাজি সেবা সদন ট্রাস্ট বোর্ডের ওপর। বাড়ির যেত্নর খুবই অভাব হতে শুরু করে এই সময়। কয়েক বছর পর দু’টো ঘর বাদ দিয়ে বাকি বাড়িতে তৈরী হয় ২৩ বেডের এক প্রসূতি সদন ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। বন্ধ দু’টো ঘরের একটা ছিল সুভাষচেন্দ্রর জন্মকক্ষ। কোনও দর্শনার্থী এলে দরোয়ান তালা খুলে দিত পলেস্তারা খসা দেওয়ালে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ক’টা ফোটোগ্রাফে সাজানো ঘরটার। এ ভাবেই ফাটল ধরা মেঝে, নোনা লাগা দেওয়াল, ঝুলে পড়া জল চোয়ানো ছাদ নিয়ে দাড়িয়ে থাকে হানাবাড়ি। এই অবস্থােতই বাড়ি দেখে গেছেন দেশ বিদেশের প্রচুর মানুষ। জাতীয় সম্পত্তির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ ও অনুরোধ জানিয়েছেন।
শেষমেশ সরকারের টনক নড়ে। বাড়ির ভোল ফেরাতে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এর পরও প্রশাসনিক গড়িমসির ফলে নষ্ট হয় ক’টা বছর। কর্তৃপক্ষ নাকি বুঝতেই পারছিলেন না টাকাপয়সা খরচ করবেন কোন কোন খাতে! এমন কি, এক সময় তারা ভাবেন যে ২৩ বেডের হাসপাতাল বাড়িয়ে ১০০ বেডের করা হবে ওই টাকা থেকেই। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে সরকার জানকীনাথ ভবনকে জাতীয় স্মারক ঘোষণা করেন, শুরু হয় মেরামতির কাজ। ২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনেক বাধা পেরিয়ে অবশেষে স্বীকৃত হল সুভাষচেন্দ্রর জন্মস্থান।

সরকারী দফতর থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ, সকলের ব্যবহারেই চরম অবহেলা। কেবল অনাদর নয়, তাতে মিশে আছে মাত্রাছাড়া অবজ্ঞা। সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রচারবিমুখ এক চরিত্র। তার স্বল্পায়ু জীবনে নিঃস্বার্থ দেশেপ্রমের নানান কীর্তি ভারতবাসীকে আজও গর্বিত করে। তার স্মৃতি রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। তবু কটকের সরু গলিতে তার এই জন্মস্থানকে অনেকগুলো বছর ধরে অনাদর সহ্য করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে । নতুন প্রজন্ম উদ্ধত ভঙ্গিতে জানতে চায়, ‘কৌন নেতাজি? কিস পার্টিকা….?’

উড়িয়া বাজার ছেড়ে এবার চললাম মহানদীর কাছে। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে এই নদীর সঙ্গে। তখন সবে ক্লাস থ্রি। শীতের ছুটিতে বাড়ির সবার সঙ্গে যাচ্ছি পুরী, জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখতে। ভোরবেলা ঝাকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল পিসিমার ডাকে, ‘‘ওঠ ওঠ, মহানদী এসে গেছে!’’ ঘুমচোখে জানলার ধারে পিসিমার কোল ঘেসে বসে সেই প্রথম আমার মহানদী দেখা। ধূ ধূ বালির চর আর মাঝে মাঝে সরু জলের ধারা বয়ে চলেছে। পিসিমা তখন শোনাচ্ছেন নদীর ভয়ঙ্কর রূপের কথা যা যুগে যুগে ভাসিয়ে দিয়েছে ওড়িশাকে। গুম গুম শেব্দ েট্রন িব্রজ পেরোচ্ছে। সঙ্গে গায়ে কাটা দেওয়া বন্যার গল্প। সেই সময় থেকেই মহানদী সম্পর্কে এক অদ্ভুত আকর্ষণ তৈরী হয়েছিল যার টানেই এত বছর পর সুযোগ পেয়েই তাকে দেখতে আসা।
প্রায় ৯০০ কিলোমিটার লম্বা মহানদীর জন্ম ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুর জেলার ফরসিয়া গ্রামের এক দিঘি থেকে। এই অঞ্চল বস্তার মালভূমি। এখান থেকে উত্তর পুবে ছোট্ট ঝোরা বয়ে চলে আর তাতে যোগ দেয় বস্তারের অগুনতি ঝরনা আর নালা। সমতলে পৌছে পুবে বাক নিয়ে ওড়িশায় ঢোকে মহানদী। তার জল ও গতি দুইই এবার বেড়ে ওঠে। ওড়িশার সম্বলপুর জেলার কাছে সে বাধা পায় প্রাচীন পাহাড়ের পাচিলে। কঠিন পাথর ফুড়ে এক গিরিখাত তৈরী করে বয়ে যায় মহানদী। এই গিরিখাত সাত ক্রোশ লম্বা বলে এর নাম হয় সাত কোশিয়া গর্জ যার দু’পারে টিকরপাড়ার গভীর জঙ্গল। সম্বলপুরে মহানদীকে বাধা হয়েছে হিরাকুদ বাধ দিয়ে, তৈরী হয়েছে জলবিদ্যুতকেন্দ্র। হিরাকুদ ছেড়ে প্রথমে দক্ষিণমুখো তারপর পুবে ঘুরে মহানদী তিন ধারায় ভাগ হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে । একটি মহানদী, একটি কাঠজুরি আর একটি বৈতরণী। নদীর বয়ে আনা পলিতে তৈরী হয়েছে দু’টি বদ্বীপ।
এই দুই বদ্বীপের একটিতে ৯৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা নৃপ কেশরী কটক শহর পত্তন করেন। উত্তরে মহানদী আর দক্ষিণে কাঠজুরি অল্প সময়েই কটককে এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহরের পরিচিতি এনে দেয়। কিন্তু বর্ষার ভয়ঙ্কর প্লাবনে প্রায় প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্ত হয় কটক। ১০০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মরকৎ কেশরী কাঠজুরির বা তীরে তৈরী করেন এক শক্তিশালী পাথুরে বাধ যা আজও অটুট।
বাঁধ ছেড়ে চললাম মহানদীর পাড়ে। আর পাঁচটা নদী ঘেঁষা শহরের মত কটকেও নদীর পাড় বাঁধিয়ে পার্ক তৈরী করেছে পুরসভা। তবে তার রক্ষণাবেক্ষণে ফাঁক আছে বলে মনে হল। আগাছা ছেয়ে গেছে গোটা অয়ার্কেই। রেলিং ভেঙেছে অনেক জায়গায়। বিবর্ণ কিছু বেঞ্চ আর অকেজো এক ফোয়ারা প্রকট করছে সরকারি গাফিলতি। পার্ক পেরিয়ে এলাম নদীর ধারে। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে দেখি এক ভাঙাচোরা ঘাট। সে ঘাটের না আছে কোন নাম না ঐতিহাসিক কৌলীন্য। কে বা কারা কোন যুগে গড়েছিল এ ঘাট সে কথা লেখা নেই কোথাও। হাটাহাটি করে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম ঘাটের ঁসিড়িতে। একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ ছায়া ফেলেছে। হাল্কা হাওয়ায় ঝিরঝির করে কাপছে পাতা। এখানে বসে দেখতে পেলাম ছোটোবেলার সেই রেলিব্রজ। চোখ ভরে দেখলাম মহানদীকে। এত চওড়া নদীর বুক জানিনা এ দেশে আর কোথায় আছে। এখন তার জলের ধারা সরু হলেও বর্ষায় এর ভয়াল রূপ কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। আক্ষরিক অর্থেই এ মহা নদী।
বুড়ো অশ্বত্থের ডালে এক দল বুলবুলি জোর ঝগড়া করছে। ব্রিজের ওপর দিয়ে ঝমঝম শেব্দ একটা ট্রেন চলে গেল। চার ধারে কোনও মানুষ নেই। একটা অগোছাল সৌন্দর্য আছে জায়গাটার। বসে বসে মনে পড়ল ছেলেবেলার সেই বেড়ানোর কথা। সেই প্রথম সমুদ্র দেখে চমকে ওঠা, নুলিয়ার হাত ধরে ঢেউ পেরোনো, ভেজা বালি দিয়ে দিদির তৈরী কেল্লা, ভোরবেলা মায়ের সেঙ্গ ঝিনুক কুড়োনো, সন্ধ্যেবেলা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিদের প্রার্থনা গীতি আর চাঁদের আলোয় পিসিমার মায়াবী রবীন্দ্রসঙ্গীত।
ভাবতে বসে খেয়াল ছিল না কখন আকাশ গোলাপি করে ডুবে গেছে সূর্য। ঝগড়া মিটিয়ে বাসায় ফিরেছে বুলবুলির দল। মহানদীর বালি ভরা বুকে নেমে এসেছে আবছা অন্ধকার। একে একে টিমটিমিয়ে জ্বলে উঠেছে রেলিব্রজের আলো। এবার উঠতে হবে ঘাটের ধাপ ছেড়ে। সময় মত স্টেশনে পৌছতে হবে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরতে।

পৃথিবীর স্বর্গ কেরালা ?

সোনালি সাগর উপকূল, সবুজাভ নীল সাগরের স্বচ্ছ জলরাশি, ঝকঝকে-তকতকে পাহাড়ি রেলস্টেশন, নারকেল বীথির সারি, সাগর থেকে আসা পানির জলধারা বা ব্যাকওয়াটার, জিভে জল আসা খাবারের সম্ভার—এই সবকিছু মিলেই কেরালা। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নগর কেরালাকে কেউ কেউ ‘পৃথিবীর স্বর্গ’ বলেন।
প্রকৃতি এখানে তার সৌন্দর্য অকাতরে এমনভাবে ঢেলে দিয়েছে যে কেরালাকে বলা হয়—‘গডস ওন কান্ট্রি’।
আরব সাগরের একেবারে কোলঘেঁষে বিমান যখন ত্রিভানদ্রম বিমানবন্দরে নামতে শুরু করে, মনে হয় সাগরেই বুঝি বিমানটি নামছে। এরপর উপকূল ঘেঁষেই শহরে ঢোকার পথ। হাতে সময় থাকলে এই পথেই দেখা নেওয়া যায় সাংখুমুগহাস সৈকত। এখানে রয়েছে ৩৫ মিটার উঁচু মৎস্যকন্যার বিশাল ভাস্কর্য। আছে তারামাছের মতো দেখতে মজাদার রেস্তোরাঁও ইনডোর ক্লাব।
নিরিবিলি, ছিমছাম শহর, একতলা-দোতলা বাড়িগুলো উজ্জ্বল রঙে রাঙানো।মানুষগুলোও হাসিখুশি, ধীরস্থির, আন্তরিক। সকাল হলেই চোখে পড়বে অসংখ্য স্কুলবাস। পুরো শহরের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ও কলেজে যাতায়াত করার জন্য রয়েছে বাস। ছেলেমেয়েরা একা একাই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে স্কুলবাস ধরছে।
পর্যটকদের কাছে কেরালা মানেই সমুদ্র আর দীর্ঘ উপকূল। চমৎকার বালুকাময় পরিচ্ছন্ন সৈকত, নারকেলবীথির সারি এবং বড় বড় শিলাখণ্ড কেরালার সৈকতগুলোকে করে তুলেছে অপূর্ব। কোভালাম, এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় সমুদ্রসৈকত। এখান থেকে বাতিঘর দেখা যায় বলে একে ‘লাইটহাউস বিচও’ বলা হয়। থাইল্যান্ডের ফুকেটের মতো করে সৈকতের ধার ঘেঁষেই তৈরি করা হয়েছে হোটেল-মোটেল। রকমারি জিনিসের দোকান আর রেস্তোরাঁ ছড়াছড়ি। রেস্তোরাঁর অ্যাকোরিয়ামে রয়েছে তাজা সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, অক্টোপাস—যে যেভাবে খেতে চান, সেভাবেই খেতে পারেন। দূর থেকে ভেসে আসছে পর্তুগিজ গান ও নাচের শব্দ। একদিকে সাগরের উত্তাল জলে গা ভেজানো—অন্যদিকে আলো-ঝলমলে নাইট লাইফ।
এ ছাড়া ঘুরে আসা যায়—চোয়ারা, পুভার ও ‘পবিত্র সৈকত’ হিসেবে খ্যাত পাপানাসমে। তবে এই সৈকতটি বেশ দূরে। আছে থাংগাছেরি, থিরুমুল্লাভালাম, আলাপূজা, ফোর্ট কোটির মতো সৈকত।প্রতিটিরই আছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। মূল শহর থেকে কাছেই আছে চেরাই, নাটিকা, তানুর মতো আরও ১৭-১৮টি সৈকত।কেরালার আরও একটি বড় আকর্ষণ হাউস বোটে (দেশীয় সুসজ্জিত ৫০-৬০ ফুট লম্বা নৌকা) চেপে বিভিন্ন খাল ধরে এগিয়ে চলা। সাগর থেকে ভেসে আসা পানি জমে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট জলাশয়। এক এলাকার সঙ্গে আরেক এলাকাকে সংযুক্ত করেছে কোনো কোনো জলাশয়। এরই ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ছোট-বড় হাউসবোটগুলো। শান্ত জলরাশি, নিরিবিলি জঙ্গলে ঘেরা তীর, অজস্র হাঁস ও বকের সারি নিঃসন্দেহে বেড়ানোর আনন্দকে করে তুলবে আরও মোহময়। থিরুভাল্লাম, ভেলি, আকুলাম, কাপ্পিলা এই জায়গাগুলো থেকে খুব সহজে হাউসবোট পেতে পারেন। এগুলো সবই ‘ট্যুরিস্ট ভিলেজ’। হাউসবোটে করে যাওয়া যায় অনেক জায়গায়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চালু থাকে হাউসবোটগুলো। তবে এখানকার সব হোটেলের সঙ্গেই হাউসবোট কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ থাকে।

শুধু যে সমুদ্র তীর, ছোট ছোট জলাশয় কেরালাকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে তা নয়, কেরালার আছে পাহাড়ি শহর। সেসব পাহাড়ি এলাকায় আছে গোলমরিচের বাগান, চা-কফি বাগান, গবাদি পশুর খামার, রাবার বাগান এবং অপূর্ব সব বাংলো। অনায়াসেই থেকে আসা যায় দু-একদিন। ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশন থেকে পেয়ে যাবেন নিয়মিত ট্রেন। আর গাড়িভাড়া করে তো যেতেই পারেন। ছোট ছোট পাহাড়ে আছে অগণিত ঝরনা। আর যারা রোমাঞ্চপ্রিয়, পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করতে চান তাঁদের জন্যও আছে ছোট ছোট কিছু পাহাড়ি জঙ্গল। হাতে সময় থাকলে দেখে আসতে পারেন বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য।
কেরালায় আমরা সবচেয়ে অবাক হলাম রাস্তার ধারের হোটেলে খেতে গিয়ে। ছোট মাছের মচমচে ভাজি, বিভিন্ন ধরনের ভর্তা ও ঘন ডালের সঙ্গে পেয়ে গেলাম ভুনা গরুর মাংস। ভারতের কোনো এলাকায় প্রকাশ্যে এভাবে গরুর ভুনা বিক্রি হচ্ছে এবং সবাই তা খাচ্ছে দেখে আমরা অবাক না হয়ে পারিনি। স্থানীয় একজন জানালেন, কেরালার মানুষ কমিউনিস্ট ভাবধারার।এ ছাড়া এটা খ্রিষ্ঠান অধ্যুষিত এলাকা।
ভোজনরসিকদের জন্য কেরালা স্বর্গ। নদী-সমুদ্র থাকায় পাওয়া যায় অফুরন্ত মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, ক্যাটেল ফিশ। গরম গরম ভাজা বা মসলা দিয়ে রান্না—যেভাবে খেতে চান সেভাবেই পেয়ে যাবেন। এ ছাড়া পাবেন সিরিয়া, ডাচ, পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশ খাবার।খাবারে মসলা ও লাল মরিচের ব্যবহার খুব বেশি।
কেরালায় নামার পর থেকেই আমরা মসলা কেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। কারণ শুনেছি, কেরালাকে বলা হয় ‘মসলাপাতি’র আস্তানা। অন্তত ১২ রকমের মজাদার মসলার চাষ হয় এখানে।
কেরালার বিখ্যাত খাদি, তাঁতের শাড়ি থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী সোনার গয়না, আদিবাসী নকশায় তৈরি অলংকার, কারুপণ্য সবই কিনতে ইচ্ছে করবে। সঙ্গে থাকা একজন কেরালাবাসী জানালেন, এখানকার ধাতুর তৈরি আয়নার নাকি খুব কদর পর্যটকদের কাছে।
কেরালায় যেমন আছে চার্চ, তেমনি মন্দিরেরও অভাব নেই। এর পাশাপাশি আছে অনেক পুরোনো দুর্গ। কেরালা গেলে হাতে অন্তত সাত দিন সময় নিয়ে যাওয়া উচিত। নয়তো অদেখা থেকে যাবে অনেক কিছু, সঙ্গে হবে আফসোস। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি কেরালায় আছে নেপিয়ার মিউজিয়াম, ভারতের সবচেয়ে পুরোনো সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ, আছে ভাস্কো দা গামা স্কয়ার।
ৃকেরালা যেতে চাইলেকলকাতা থেকে চেন্নাই হয়ে যাওয়াটা সহজ। ট্রেনে গেলে সময় লেগে যাবে দুই দিনের মতো।
যাঁরা কেরালা যেতে চাইছেন, দেরি না করে এই ঋতুকেই বেছে নিন। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি কেরালার আবহাওয়া থাকে সবচেয়ে সুন্দর। তবে গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই ‘পৃথিবীর স্বর্গ’ বলে পরিচিত কেরালার আবহাওয়া থাকে চমৎকার।

Thursday, July 24, 2014

বিস্ময়ে চোখ স্থির হয়ে যায়

মাধবপুর হ্রদে পৌঁছে বিস্ময়ে চোখ স্থির হয়ে যায়। এ যে নীল পদ্ম! একজন কবিতা আওড়ানো শুরু করলেন, ‘বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টি নীল পদ্ম…।’ গাইড শুধরে দিলেন এটা ঠিক ‘নীল পদ্ম’ নয়, ‘নীল শাপলা’। দলের সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ক্যামেরার ফ্রেমে স্মৃতি ধরে রাখতে। আমাদের গাইড জানালেন, ‘দেশে নীল শাপলা মাধবপুর ছাড়া অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যায় না। এই নীল শাপলা দেখতে প্রতিদিন অনেক পর্যটক ভিড় জমায়।’ চারপাশে চা-বাগানের মধ্যে মাধবপুর যেন একটুকরো স্বর্গ। টলটলে লেকের পানি, চারপাশে চা-গাছ, বুনোফুল, নাম না জানা পাখির ডাক—সব মিলিয়ে উদাস করা সব মুহূর্ত।
ঈদের ছুটিতে আমাদের গন্তব্য ছিল শ্রীমঙ্গল—বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে জোগাড় করা হলো দর্শনীয় স্থানগুলোর ঠিকানা। কিন্তু এর অনেকগুলোরই অবস্থান শ্রীমঙ্গলের বাইরে। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত পড়েছে বড়লেখা উপজেলায়। মাধবপুর হ্রদ কমলগঞ্জে। লাউয়াছড়া বন শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ মিলিয়ে। আর পাখিদের অভয়ারণ্য ‘বাইক্কা বিল’ পড়েছে শ্রীমঙ্গলে। সবাই নিশ্চিত করলেন, শ্রীমঙ্গলে আস্তানা গাঁড়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
শ্রীমঙ্গলজুড়ে বাগানের পর বাগান চা-গাছের সারি। শ্রীমঙ্গল পৌঁছে সহজেই আবহাওয়ার বদলটা টের পাওয়া গেল। কিছুটা বিশ্রামের পর ঠিক করা হলো তিন দিনের ‘মহাপরিকল্পনা’। ঠিক হলো, প্রথম দিনই যাব মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে। দ্বিতীয় দিন লাউয়াছড়া বন, মাগুরছড়া পুঞ্জি ও মাধবপুর লেক। আর তৃতীয় দিন বাইক্কা বিল ও সিতেশ বাবুর মিনি চিড়িয়াখানায়। তিন দিনের জন্য একটা গাড়ি রিজার্ভ করা হলো।
শ্রীমঙ্গলে আমরা ছিলাম চা-গবেষণাকেন্দ্রের রেস্ট হাউসে। প্রথম দিন আমাদের চোখ মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের দিকে। শ্রীমঙ্গল শহর থেকে মাধবকুণ্ডের দূরত্ব ৯৩ কিলোমিটার। সময় লাগল ঘণ্টা দুয়েক। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আমরা পৌঁছালাম মাধবকুণ্ডে। স্রোতস্বিনী জলের কলকল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে কিছুটা দূর থেকেই। প্রায় ২০০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে তীব্রবেগে সশব্দে নেমে আসছে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের ধারা। জলতরঙ্গের আরও কাছে এগিয়ে যাই। নিরাপত্তারক্ষীর ‘না’। কাছে যেতে মানা—দুর্ঘটনা ঠেকাতে বেষ্টনী দিয়ে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সময় গড়িয়ে যায়। জলপ্রপাতের সঙ্গে মেশে বিকেলের আলোর খেলা। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই রওনা দিই শ্রীমঙ্গলের পথে।
পরদিনের জন্যও গাড়ি ঠিকঠাক। গন্তব্য লাউয়াছড়া। শ্রীমঙ্গল থেকে লাউয়াছড়ার দূরত্ব মাত্র আট কিলোমিটার। সময় লাগল মিনিট বিশেক। এবার লাউয়াছড়ায় সবুজের অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার সুখ। এত প্রাণবৈচিত্র্যে ভরা বন বাংলাদেশের আর কোথাও চোখে পড়ে না। এ বনের আয়তন এক হাজার ২৫০ হেক্টর। সারা দিন ঘুরেও শেষ করা যায় না। তবে এক ঘণ্টায় সংক্ষেপে কীভাবে ঘুরে আসা যাবে, তারও একটা রুট আছে। লাউয়াছড়া বনে চোখে পড়বে বানর, উল্লুক, চশমা পরা হনুমান, বনবিড়াল, কাঠবিড়ালিসহ নানা প্রজাতির প্রাণী। কখনো কখনো দেখা মেলে মায়াহরিণ আর শজারুর।
লাউয়াছাড়া উদ্যান থেকে এবার আমরা আদিবাসী খাসি (খাসিয়া) অধ্যুষিত মাগুরছড়া পুঞ্জিতে গেলাম। মাতৃতান্ত্রিক খাসি পরিবারের মেয়েরাই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। খাসিপল্লিতে দেখা গেল, খাসি মেয়েরা অসম্ভব দ্রুততায় পান সাজিয়ে সাজিয়ে পালা করছে। পাইকার ব্যবসায়ীরা ঘরে ঘরে এসে পান কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এখান থেকে বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধের দূরত্ব ১২ কিলোমিটারের মতো। মুক্তিযুদ্ধের এই বীর যোদ্ধাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে আসতে আসতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল।
তৃতীয় দিন আমাদের গন্তব্য ‘বাইক্কা বিল’। শ্রীমঙ্গল থেকে বাইক্কা বিলের দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। হাইল হাওরের অন্তর্ভুক্ত বাইক্কা বিল পাখির অভয়ারণ্য। নানা প্রজাতির হাজারও পাখি রয়েছে এখানে। ছোট্ট নৌকায় বিল পরিদর্শনের সময় কোলে এসে বসবে কত যে পাখি! ওরাও জেনে গেছে, এরা শিকারি নন, পর্যটক। সারা দিনই এখানে কাটাতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, তাই ফিরতে হয়।
আমাদের রেস্ট হাউসের চারপাশে চা-বাগান। বিকেলে সিতেশ বাবুর মিনি চিড়িয়াখানায় একটু ঢুঁ দিয়ে আমরা চলে যাই ‘নীলকণ্ঠ চায়ের দোকানে’। এখানে নানা রঙের চা পাওয়া যায়। দুই, তিন, চার থেকে সাত লেয়ার।
শ্রীমঙ্গলে এলাম আর মণিপুরি শাড়ি কেনা হবে না, তা কী হয়। নীলকণ্ঠ চায়ের দোকানের কাছেই মণিপুরি আদিবাসীদের বেশ কয়েকটি শোরুম রয়েছে। মণিপুরি শাড়ি, কামিজ, ওড়না, ফতুয়া কেনার ধুম পড়ে গেল পুরো দলে।
রাতে ফিরে ‘সমাপনী আড্ডা’। ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল। মধ্যরাত এগিয়ে আসে। রাতের ট্রেনের স্লিপিং বার্থে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে পৌঁছালাম ঢাকায়। ঢাকা তখনো ফাঁকা। এবং সুন্দর।
কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন
ঢাকার সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে শ্রীমঙ্গলে (মৌলভীবাজার) আধাঘণ্টা পর পর বাস রয়েছে। নন-এসির মধ্যে শ্যামলী পরিবহন ও হানিফ পরিবহন। এ ছাড়া টিআর ট্রাভেলসের এসি বাস রয়েছে। বাসে ঢাকা থেকে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল পৌঁছাতে সময় লাগবে সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টার মতো।
ট্রেনে যাওয়ারও পথ রয়েছে। উপবন এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, পারাবত এক্সপ্রেস। তবে সময় একটু বেশি লাগবে। ছয় থেকে সাড়ে ছয় ঘণ্টা। ঈদের মৌসুমে ট্রেনের টিকিট অবশ্যই আগাম কেটে রাখা উচিত।
শ্রীমঙ্গলে থাকার অনেক ধরনের ভালো বন্দোবস্ত রয়েছে। চা-গবেষণা ইনস্টিটিউটের রেস্ট হাউস, টি-রিসোর্ট। টি-রিসোর্টে একটি বাংলো পুরোটাই ভাড়া নিতে হয়। শ্রীমঙ্গল শহরে মানসম্পন্ন অনেক হোটেল রয়েছে। টি-টাউন রেস্ট হাউস, সন্ধ্যা হোটেল, এলাহী প্লাজা, হোটেল তাজমহল, হোটেল বিরতি, হোটেল রহমানিয়া উল্লেখযোগ্য। ভাড়াও নাগালের মধ্যেই। এ ছাড়া দলের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে তিন-চার দিনের জন্য বাড়িও ভাড়া নিতে পারেন। এ ছাড়া কমলগঞ্জেও রয়েছে হিড বাংলাদেশ নামের একটা উন্নয়ন সংস্থার রেস্ট হাউস। ঈদের ছুটিতে শ্রীমঙ্গল যাওয়ার আগে হোটেল বা বাংলোর বুকিং নিশ্চিত করে যাওয়া উচিত।

কালিম্পং রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন

কালিম্পংয়ের খ্যাতি বহুকাল ধরে রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন করেছে আপামর বাঙালিকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, এমন কী হাল আমলের গুণিজনেরাও ফিরে ফিরে গেছেন এই শৈলশহরে। আজকের রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে দাড়িয়ে কেমন আছে আমাদের শৈশব স্মৃতির ভ্রমণ প্রেয়সী? এই লেখায় সেই তালাশের সুলুক সন্ধান।

‘‘গোর্খাল্যাণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড!’’ পিশ্চমবঙ্গের পাহাড় অশান্ত হয়ে উঠেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি ওঠা ঝড় বুঝি ফিরে এসেছে আবার! পুরনো রাজনৈতিক দলকে মুছে দিয়ে এসেছে নতুন গোষ্ঠী। এ-যাবৎ জনিপ্রয়তার শীর্ষে থাকা নেতা সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন নব্য যুবা জননায়ককে। পৃথক রাজ্যের দাবিতে ফের সরব হয়েছেন স্থানীয় মানুষ। বাংলার শাসকদলের সঙ্গে হামেশাই বাধছে তাদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ। মে মাসের গোড়ায়, যখন ফতোয়া জারি হয়নি, যখন এ বিশ্বাস অটুট ছিল যে, আর যাই হোক, নিরীহ পর্যটকের ওপর কোনও ক্ষোভ নেই আেন্দালনকারীদের, যখন ভ্রমণ সংস্থাগুলোর কাউন্টারে ব্রাত্য হয়ে পড়েনি উত্তরবঙ্গের রূপসী দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, কার্শিয়াং, লাভা, লোলেগাও, রিশপের অগ্রিম বুকিং—তখন, কলকাতার ভ্যাপসা গরমে ঘামতে ঘামতে শিয়ালদহ স্টেশন ছেড়ে রাতের ট্রেনে রওনা দিলাম কালিম্পংয়ের উদ্দেশে।
সাত সকালে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে নেমে অটো ধরে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস। তার পর সেবক রোড ধরে সুকনার জঙ্গল পেরিয়ে, করোনেশন িব্রজ টপকে তিস্তার হাত ধরে পাকদণ্ডি পথে ঘুরপাক খেতে খেতে তিন ঘন্টায় কালিম্পং। বাস থেকে নামতেই উদ্ভট ঝামেলার মুখোমুখি হতে হল। আমাদের হোটেল মূল শহরের খানিক বাইরে বলে ট্যাক্সি ভাড়া করতে গিয়ে নাকাল হলাম। আজ এখানে হাটবার। আমরা যে রাস্তা ধরে যাব তার বেশ কিছুটা জুড়ে দোকান বসেছে। তাই সেই পথে গাড়ি ঢুকবে না। কোনও গাড়ির চালক যেতে চাইছেন না। লটবহর নিয়ে হা করে দাড়িয়ে ভাবছি ট্রেন থেকে নেমেই ট্রেকিং শুরু করতে হবে কি না। পরিত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন সোনম দোরজি, তার মারুতি ভ্যানে তুলে পৌছে দিলেন হোটেলে।

আমাদের হোটেল ঘিঞ্জি এলাকা ছেড়ে বেশ ফাকায়। বারান্দায় দাড়িয়ে সামনে তাকালে রাস্তার পরে গভীর খাদ, সেখানে অন্ধকার থমকে আছে। খাদ পেরিয়ে দৃষ্টি আটকে যায় দিগেন্ত খাড়া পাহাড়ের ঢেউয়ে। তাদের কালচে নীল শরীর মোড়া সবুজ আলোয়ানে আর মাথায় মেঘের পাগড়ি বাধা। নিশ্চল সেই তরঙ্গরাজির মাথায় ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘার উজ্জ্বল উপিস্থতি। আকাশের পিশ্চম প্রােন্ত মেঘের দল জটলা পাকাচ্ছে। তবে বর্ষা নামতে এখনও দেরি।
বিকেলে শহর ঘুরতে বেরোলাম। ব্যস্ত শহর কালিম্পংয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে বাণিজ্যিক তকমা আটা। ঝা-চকচকে শো-রুম, হোটেল, রেস্তোরা, বাজার, ভ্রমণ সংস্থার ছড়াছড়ি। তবে ফাকফোকরে চোখ রাখলে নজরে পড়ে সাবেকি গ্রাম্য চেহারাটাও। সকালে দেখা হাট এখন ভাঙার মুখে। কী নেই সেখানে!
টাটকা ব্রকোলি, প্লাম, পিচ, সর্ষে শাক, ইয়াকের দুধ জমানো ছুরপি, শুটকি মাছ, শুয়োরের মাংসের আচার আর এ অঞ্চলের বিখ্যাত লঙ্কা ‘ডেল্ল খুরসানি’র পাশে জায়গা করে নিয়েছে রোজের চেনা উচ্ছে-বেগুন-পটল-মুলো। নেপাল সীমান্ত পার হয়ে আসা বিদেশি চপ্পল, ওয়াকম্যান ও সুগিন্ধ থরেথরে সাজানো কাঠের নড়বড়ে চৌকির ওপর। মাত্র আড়াইশো টাকায় হংকংয়ে তৈরি জগিদ্বখ্যাত ব্র্যাণ্ডের জুতো পেয়ে আমার সঙ্গীও লোভ সামলাতে পারলেন না!
রাস্তায় অফিস-ফেরত গাড়ির মিছিল ক্লক টাওয়ার ঘিরে যানজট তৈরি করেছে। নিরুপায় ট্র্যাফিক কনেস্টবল স্থানুবৎ দাড়িয়ে। গাড়ির চালক আর সওয়ারিদের বিরক্ত মুখচোখ, হর্নের প্যা-পো, পথচলতি মানুষের গজগজানি শুনে ফেলে আসা চিরপরিচিত নাগরিক জীবন মনে ভেসে উঠল। ছোটবেলায় শোনা এই শহরের কেক-পেষ্ট্রির সুখ্যাতি পরখ করতে ঢুকলাম বেকারির দোকানে। চকোলেট ক্রিম ঠাসা, চেরি ফলের মুকুট পরা পেল্লায় ক্রিমরোল মিলল মাত্র দশ টাকায়! কলা আর ষ্ট্রবেরির স্বাদওয়ালা খুদে পেষ্ট্রি মুখে দিতেই গলে গেল। উপরি পাওনা, ডেয়ারি কাউন্টারে রাখা কটেজ চিজ-এর সমাহার। আহা, তার স্বর্গীয় স্বাদ-গন্ধ ভোলার নয়! ক্লক টাওয়ার ছাড়িয়ে এক চিলতে পার্কে বসলাম। লোহার রেলিংয়ে বেড় দিয়েছে অচেনা বেগুনি ফুলের লতা। আমার পাশের বেঞ্চে এক উত্তর ভারতীয় পরিবার। দলের দুই দুরন্ত শিশুর দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ হয়ে বড়রা হাক পাড়ছেন। বৃদ্ধেরা ব্যস্ত ধর্মালোচনায়। চেনা রোজনামচার একঘেয়ে ছবি স্থান মাহাত্ম্যেই বুঝি মন্দ লাগল না। খানিক বসে, সোনম দোরজির বাতলানো লাল গলির চিনে রেস্তোরার খোজে চললাম রাতের খাওয়া সারতে।


কালিম্পংয়ের দ্বিতীয় দিন বরাদ্দ স্থানীয় দ্রষ্টব্যের জন্য। সোনমের মারুতি ভ্যানে চেপে আমাদের প্রথম গন্তব্য দেলো পাহাড়। কালিম্পংয়ের সব চেয়ে উচু জায়গায়, ৫৫৯০ ফুট উচুতে এই পাহাড়ের মাথায় আছে ছবির মতো সাজানো উদ্যান। প্রবেশপথে আছে কংক্রিটের জলাধার। বাগানের এক পাশ দিয়ে একেবেকে উঠে গেছে বাধানো রাস্তা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বসার চত্বর, তাদের মাথায় পোক্ত রঙিন ধাতব ছাতা। সবুজ ঘাসে ঢাকা অসমান লনের প্রােন্ত ধুপি আর পাইন গাছের জঙ্গল। মেঘের দল ভেসে এসে হাত বুলিয়ে যায় তাদের পাতায়। কত চেনা অচেনা ফুল-লতা-পাতাবাহারের সংগ্রহ দেলো পাহাড়ে! মরসুমি ফুলের মেলায় ঝাক বেধে উড়ছে প্রজাপতি। মর্নিং গ্লোরির কালচে পাতায় চকচকে লাল-কালো বুটিদার জামা গায়ে একাগ্র লেডিবার্ড। ঝলমলে তুতে রঙা ডানা ঝাপটে ডালে ডালে হুজ্জোতি করছে বি-ইটারের দল। পাহাড়ের মাথায় সুসজ্জিত ট্যুরিস্ট লজ। সরকারি ব্যবস্থাপনায় যেত্নর সুস্পষ্ট ছাপ। একটা ছোট কফি শপও আছে। কফিতে চুমুক দিয়ে ভিউ পয়েেন্ট দাড়িয়ে নীচের উপত্যকায় চোখ পড়ল। অনেক দূরে সরু ফিতের মতো বয়ে চলেছে তিস্তার সর্পিল রেখা। হাটতে হাটতে নেমে এলাম বাগানের পেছন দিকে। এখানেও বিশাল ছাতার তলায় গোলাকার বসার জায়গা। তারপর রেলিং ঘেরা প্রান্তসীমা। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম! পার্কের সীমানার শেষে ঢালু জমি নেমে গেছে। সেখানে ঠাসাঠাসি দাড়িয়ে পাইনের জঙ্গল। সেই ঘন বনের শ্লীলতাহানি করেছে মানুষের লোভ। সামনের এক সারি গাছকে শিখণ্ডীর মতো দাড় করিয়ে তার পেছনে চলেছে নির্বিচার বৃক্ষনিধন। হায় মানুষ! প্রবাদ উল্লেখিত কালিদাসীয় মূর্খামির যে অন্ত নেই!

দেলো পাহাড় থেকে নামার পথে পড়ল বিখ্যাত আবাসিক স্কুল ‘ডক্টর গ্রাহাম্‌স হোম্‌স’। স্কটিশ মিশনারি রেভারেণ্ড ডক্টর জন এণ্ডারসন গ্রাহাম ১৯০০ সালে এই স্কুলের পত্তন করেন। তিরপাই পাহাড়ের ওপর রেভারেণ্ড গ্রাহাম এই স্কুল প্রথমে তৈরি করেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিশুদের জন্য। সঙ্গে এক অনাথাশ্রমও চালু হয়। ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাচ্চারাও পড়ার সুযোগ পায় এখানে। হোম্‌স মোট ৪০০ একর জমির ওপর বিস্তৃত। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই বিদ্যানিকেতন যেন আস্ত এক শহর! খেলার মাঠ, বাস্কেটবল কোর্ট, খেত, খামার, ডেয়ারি, বেকারি নিয়ে তার ফাদালো সংসার। স্কুল চত্বরের ভেতরেই এক পাশে চ্যাপেল। স্কুল সীমানার শেষে নেমেছে গভীর খাদ। সেখানে অনেক নীচে বয়ে চলেছে তিস্তা।

উতরাই পথে মিনিট কুড়ি এগোতেই হনুমানজির মন্দির। পাহাড়চূড়ার ওপর বিরাট বজরঙ্গবলীর মূর্তি। ধাপে ধাপে বাগানঘেরা পথ উঠে গেছে মন্দিরে। এই পাহাড়ের বাক পেরোলেই রাস্তার অন্য পাশে বৌদ্ধ গুহা। ফলক পড়ে জানা গেল, অতীত থেকে শুরু করে আজও এই গুহায় তপস্যা করে চলেছেন বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু। গুহার বাইরে ছোট পার্ক। তার মাঝখানে বসে বোধিসেত্ত্বর বিশাল মূর্তির মুখে চিরকালের চেনা িস্মত হাসি। সরু রাস্তা দিয়ে গুহার অন্দরে ঢুকে কিন্তু বিজলি বাতির আলোয় সব কিছু বড্ড সাজানো, বড়ই কৃত্রিম মনে হল।
এ বার গল্ফ কোর্স। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই খেলার সঙ্গে বাঙালির খুব সখ্য নেই। তবে দৃষ্টিনন্দন বলেই খেলার মাঠটা চোখ টানে। গল্ফ কোর্সে ঢোকার মুখে এক সবুজ ফলকের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা চার্চিলের উক্তি যার মর্মার্থ হল, ‘‘গল্ফ সেই খেলা যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, অতি অপটু হাতিয়ারের সাহায্যে একটা ছোট বলকে একটা খুদে গর্তের মধ্যে ফেলা।’’ সাহেব হক কথা বলেছেন। এর বাইরে গল্ফ সম্পর্কে অন্তত আমার আর কিছু জানার আগ্রহ নেই!



চড়াই রাস্তায় সেনা ছাউনির পাশে কালিম্পং গোম্ফা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মনে শান্তি দেয়। চিরাচরিত তিব্বতি শিল্প রীতির েফ্রেস্কায় মন্যািষ্ট্রর দেওয়াল ও সিলিং মোড়া। এক তলায় প্রার্থনার ঘর। বুদ্ধের বিরাট মূর্তির সামনে সারিবদ্ধ মাখনের প্রদীপ জ্বলছে। ধূপের সুবাস আর প্রাচীন পুথির গন্ধ মিশে আধো আলোকিত প্রশস্ত ঘরে অপার্থিব আবেশ তৈরি করেছে। দোতলার এক পাশে মঠাধ্যক্ষের ঘর আর অন্য পাশে গ্রন্থাগার ও ভাড়ারঘর। তিন তলার ছাদে দাড়িয়ে দেখা যায় সেনাবাহিনীর কসরত করার চওড়া মাঠ। চকমেলানো মঠবাড়ির উঠোনে বাচ্চা লামারা চুঙ্গি খেলছে আর ছেঁড়া মেঘের টুকরো থেকে থেকেই তাদের ঢেকে দিচ্ছে। গোম্ফার রসুইঘরে মাখন-চা পান করে আমরা রওনা দিলাম নার্সারির উদ্দেশে।
কালিম্পংয়ে বেশ কয়েকটা নার্সারি আছে। তার মধ্যে পাইন ভিউয়ের খ্যাতি অনেক দিনের। দর্শনী মাথাপিছু পনেরো টাকা। কর্ণধার মোহন প্রধান বর্ষীয়ান বিনয়ী মানুষ। ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন বিচিত্র ফুল আর লতার সংগ্রহ। সদর ফটকের পাশে সারি দিয়ে বেটেখাটো চেহারার, আনারসের মতো পাতাওয়ালা গাছ। মিস্টার প্রধান পরিচয় করিয়ে দিলেন— সাকিউলেন্ট প্ল্যান্ট্‌স। এদের পাতার রস জারিয়েই তৈরি হয় লাতিন আমেরিকার প্রখ্যাত পানীয়, ট্যকিলা। মুচকি হেসে যোগ করলেন, ‘‘তবে ও বিদ্যে আমার জানা নেই বলে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারলাম না!’’ নার্সারির ক্যাকটাই কালেকশন বিস্ময় জাগায়। এত রকম প্রজাতির গাছ এরা সংগ্রহ করেছেন যে, দেখলে তাক লেগে যায়। অনেক কাকটাইয়ে ফুলও ধরেছে রকমারি। এক একটা ক্যাকটাসের দাম প্রায় হাজারের কাছাকাছি।

নার্সারি-পর্ব সাঙ্গ করে চললাম রবীন্দ্রভবন দেখতে। কিন্তু পৌছে হতাশ হতে হল। যেত্নর অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে বাঙালির এই িপ্রয় ভ্রমণস্থান। কবির বাড়িতে এখন ‘চিত্রভানু’ কলাক্ষেত্র খোলা হয়েছে। বন্ধ আছে সেই দফতরও। কপাল খারাপ আমাদের। বাড়ির বাইরেটা দেখেই ক্ষান্ত হতে হল এ যাত্রা। ফিরে চললাম কালিম্পং শহরে, মঙ্গলধাম মন্দির দেখতে। পরনামি গোষ্ঠীর এই মন্দির তৈরি হয়েছে ১০৮তম গুরু মঙ্গলদাসজি মহারাজের পুণ্য স্মৃতিতে। আগাগোড়া গোলাপি রঙের মন্দিরে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের বিগ্রহ। নানা রঙে রাঙানো ভেতরের দেওয়ালে আকা কৃষ্ণলীলার বিভঙ্গ।



সারা দিনের ঘোরাঘুরি সেরে ক্লক টাওয়ারের কাছে গাড়ি থেকে নামলাম বিকেল পাচটায়। ক্লান্ত শরীর টেনে হোটেলের পথ ধরতে যাব, এমন সময় নাকে এল সসেজ ভাজার মোহিনী সুঘ্রাণ। খোজ নিয়ে দেখি ফুটপাথের ওপর ঠেলাগাড়ি নিয়ে নেপালি কিশোর কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বিঘতখানেক লম্বা সসেজ ভেজে চলেছে একের পর এক। তবে গোটা নয়, খণ্ডাকারে কেটে। হলপ করে বলতে পারি, কলকাতার বিভিন্ন শীতাতপনিয়িন্ত্রত বাজারে বিকোনো ককটেল অথবা ফ্র্যাঙ্কফার্টারের তুলনায় তার স্বাদ অমৃতসমান। এ ছাড়া ভাজা হচ্ছে ফালে। এ জিনিস আগে খেয়েছি সিকিমে তবে সেখানে তার নাম ‘শেফ্যালাক’। ময়দার দুটো লেচির মাঝে কিমার পুর ঠাসা। কিন্তু ময়দায় ময়ান না দেওয়ায় ঠাণ্ডা হলেই শক্ত হয়ে যায় এই খাবার। পেটপুজো সেরে হাটা দিলাম হোটেলের দিকে। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে, কারণ কাল সকালে আমরা যাব রেশম-পথের সন্ধানে।